МК Как осветить темную сторону изделия при съемке

В этой статье:

Как осветить темную сторону изделия при съемке

Наверное, трудно такую публикацию назвать полноценным мастер-классом, но все же мне кажется, что этот секрет поможет кому-то в создании красивых продающих фото.

Всем известно, что самые лучшие фото изделий ручной работы случаются при естественном свете. В идеале он рассеянный и с двух сторон. Но где, скажите мне, найти такую комнату, где с двух сторон идет рассеянный свет. Не каждая квартира и даже дом богаты эркерами с большими северными окнами. Вот! Почти нигде.

И самый удачный вариант — это одно окно с таким рассеянным светом.

Выставляя на своем фотоаппарате соответствующие освещению настройки и далее редактируя фото в графическом редакторе, мы все равно получаем одну сторону изделия более освещенную, а вторую менее (или вообще темную), если не используем отражатель.

В начале своей фотографической любительской карьеры я использовала просто кусок картона, который оборачивала фольгой. Было вполне себе ничего. Затем его сменил серебряный поднос. Серебряный, конечно, круто звучит, так. посеребрённый 🙂

А позже я приобрела уже профессиональный фото-отражатель.

Купить его можно легко в магазине фототоваров офлайн или в любом тематическом интернет-магазине. Обычный отражатель с одной стороны серебряный, а с другой белый вполне себе спасет ситуацию.

Но бывает ведь так, что отражателя нет под рукой или в принципе.

В таких ситуациях можно запросто использовать обычное бытовое зеркало. Если оно на подставке, то вообще хорошо. И, признаюсь честно, что достаю его не только когда нет под рукой проф-отражателя, а и в других ситуациях. Ведь у отражателя нет подставки, а помощником фотографа я еще не обзавелась. А бытовое настольное круголое зеркало вполне устойчиво стоит на поверхности. И отлично отражает свет из окна на ваше изделие с другой стороны.

Вот примерно так это происходит. Главное верно отредактировать угол падения этого отраженного света.

А вот для сравнения фотографии с одинаковыми настройками фотоаппарата, но с отражателем и без него. Где какое фото видно даже и без подписи.

У зеркала, которое вы будете использовать, как фото отражатель, есть только один минус. Оно дает очень яркий рефлекс. Вернее сказать, более яркий, чем профессиональный отражатель (не зря проф-отражатели матово-зеркальные).

Этот минус влечет за собой более темные тени с теневой стороны. Это видно у меня фото выше, где заснят лацкан с пуговками. От лапы падает тень явно темнее, ведь ее подсветили. Но зная этот минус, вы вооружены. И отдаете себе отчет в том, что да, это так.

Иногда лучше получить небольшую тень от лапы и осветить всю теневую сторону, чем иметь перекошенную по свету фотографию.

Желаю вам красивых продающих фото и высоких продаж!

Как легко визуализировать круглую картину в интерьере с помощью смартфона

Примерить круглые и необычных форм картины на стены, визуализировать их в разных интерьерах — уже доступно и даже легко. Делать это можно прямо на смартфоне.

Итак. Устанавливаем на смартфон приложения RoundPhoto и PhotoLayers. Они бесплатные и весят очень мало.

Единственный минус — они на английском языке. Но для достижения наших целей нужно освоить всего несколько опций.

Заходим в приложение RoundPhoto. Выбираем фотографию своей картины. Нажимаем галочку. Выбираем форму.
Если нужно, подгоняем размер картины под окошко формы, чуть увеличивая и уменьшая его пальцами.
Нажимаем внизу экрана кнопку Color. Выбираем прозрачный фон, нажимая на кнопку в клеточку, напоминающую футбольный мяч. Если нужно, снова подгоняем размер. Нажимаем Save.

После этого заходим в приложение PhotoLayers. Нажимаем Load a background image. Выбираем фото интерьера из памяти телефона. Если нужно, тут же обрезаем его. Жмем Done.

Интерьер загрузился. Теперь нажимаем Add Photo. Выбираем фото картины. Если нужно, обрезаем ее. Жмем Done.

Передвигаем картину на нужное место. Добавляем тень.

Вписываем картину в интерьер, меняя ее яркость, контрастность, теплоту — либо аналогичные опции интерьера. Жмем Save.

И это все! 🙂 Как это выглядит на практике, смотрите в моем видео.

Как видите, все очень просто. Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в комментариях, с радостью вам отвечу.

МК: Как осветить темную сторону изделия при съемке

Принимая во внимание, что фотография — это рисование светом, мы должны хорошо разбираться в художественных особенностях освещения.

Мы редко задумываемся о том, что всё, что мы видим — это результат отражения света от поверхностей предметов. И ещё реже мы думаем о том, насколько сильно влияет то, с какой стороны падает свет на предмет.

Попробуйте провести эксперимент:

  • поставьте какой-нибудь предмет на стол,
  • выключите свет в комнате,
  • включите настольную лампу,
  • ставьте лампу с разных сторон от этого самого предмета (перед предметом, чуть левее, чуть правее, слева, справа, сзади-слева, сзади-справа, за предметом, развернув лампу на фотографа и на стену за предметом),
  • смотрите на предмет всё время с одного ракурса.

Вы будете приятно удивлены, ведь, каждый раз при смещении лампы Вы будете видеть совсем другую картинку. Именно этот эксперимент наглядно демонстрирует художественные особенности света.

Когда Вы ставите лампу в передней полуплоскости от предмета (см. рисунок выше) Вы реализуете рисующий свет. Этот свет рисует основные элементы фотографии — по сути дела, именно он и формирует основное изображение.

Если перед нажатием кнопки фотоаппарата Вы будете внимательно смотреть на модель и оценивать то, как падает свет, корректировать положение модели относительно света, чтобы лицо освещалось равномерно, чтобы не было глубоких теней и т.д., то уровень Ваших работ сразу же существенно вырастет.

Если же Вы самостоятельно выставляете свет (например, в студии), то тут у Вас есть преимущество — Вы можете расположить свет именно в том месте, откуда лучи света будут наилучшим образом падать на модель и формировать интересную картинку.

Если Вы не хотите слишком долго выставлять рисующий свет, то поставьте свет прямо перед лицом модели (или расположите модель лицом к рисующему свету, если Вы не можете управлять расположением источника света) — тогда Вы получаете равномерно распределённый свет на модели — фотографировать в таких условиях очень просто + пост-обработка фотографий будет минимальна.

Если же Вы хотите получить более объёмное, интересное изображение на фотографии, то лучше поставить рисующий свет перед моделью со смещением влево или вправо (начните с варианта под углом 45 градусов — это классический вариант расположения рисующего света).

Тогда на лице модели появится интересный свето-теневой переход (с одной стороны лицо будет освещено больше, с другой стороны — меньше) — такое освещение часто использовали классики изобразительного искусства при создании своих картин.

Если грамотно поставить вспышку или расположить модель относительно рисующего света (например, возле окна), то можно получить так называемый РЕМБРАНДТОВСКИЙ СВЕТ (классика жанра!), при котором на лице модели образуется красивый световой треугольник.

Важно смотреть, чтобы рисующий свет красиво ложился, а появляющиеся тени не портили общее впечатление от созерцания фотографии (это бывает в случае, когда тень от носа пересекает всё лицо модели или тень от подбородка сильно затемняет область шеи).

Попробуйте поэкспериментировать с рисующим светом и Вы поймёте, насколько сильно зависит качество фотографии от положения рисующего света.

Удачных Вам фотографий!

Студийное освещение | Уроки фотографии

Студийная съемка – это съемка в условиях искусственного освещения. Источники света в студии нужно расположить так, чтобы были решены три задачи: объект съемки отделен от фона, показан объем и созданы тени, и при этом исключен пересвет и недосвет. Сначала разберемся с основными источниками света, а дальше посмотрим как их можно расположить относительно объекта съемки.

Основной источник света – рисующий свет, все остальные по отношению к нему будут вспомогательными. Он всегда один, ставится спереди и сбоку от объекта съемки или сверху (редко), на расстоянии в полтора – два метра. Может быть рассеянным (мягким) или направленным (жестким), мощность светового потока регулируется так, чтобы создать тени, но не получить пересвет. Рисующий свет выявляет форму и детали объекта и создает контраст.

Чтобы смягчить жесткие тени, которые дает рисующий свет, используют

Моделирующий свет – это боковая подсветка объекта, предназначен для придания объема и отделения от фона неосвещенной части объекта съемки.

Фоновый свет нужен для того чтобы отделить объект от фона и создать объем. Фон можно осветить равномерно или неравномерно или направить узкий луч света, но в любом случае источник света располагается между объектом съемки и фоном.

Контровой свет дает световую линию контура и тоже помогает отделить объект от фона, поэтому его располагают позади объекта на близком расстоянии.

Классическая световая схема
Классическую световую схему мы уже рассмотрели – рисующий свет (1) расположен впереди сбоку от объекта и освещает левую сторону. Отражатель (2) устанавливается справа от объекта и подсвечивает тени на правой стороне. Фоновый свет (3) устанавливается за объектом так, чтобы осветить фон, но сам осветитель не попадал в кадр. Дополнительным источником света может быть контровой свет, который подсветит объект сзади.

Схема «высокий ключ»
Схема «высокий ключ» дает практически полное отсутствие теней и очень светлые тона. Используется при портретной съемке. Рисующий свет (1) (белый зонт или большой софтбокс) устанавливается сбоку от камеры или над ней и добавляются два источника фонового света (2,3). Они оба устанавливаются позади модели с противоположных сторон, световой поток мощнее, чем рисующий свет, направлен на фон.

Голливудская схема.
Оптимальный вариант для простой съемки. Нужно всего два источника света – рисующий свет (1) (софтбокс) располагается над камерой или же чуть сбоку от нее, фоновый свет (2) расположен за объектом и направлен на фон (в кадр осветитель попадать не должен).

Для того чтобы создавать световые схемы обязательно понадобится вспомогательное осветительное оборудование. Это различные отражатели, зонты, подсветки – словом все то, что дает возможность получить мягкий, рассеянный свет. Если нужно получить направленный свет, используются тубусы и шторки.

Начните с самого простого – постарайтесь на практике разобраться в назначении каждой подсветки и выстроить самую простую световую схему. Когда освоите азы работы со студийным светом, можно будет перейти к построению более сложных схем, получать эффектные тени, силуэты, делать коррекцию теней или выделять светом нужные детали.

← Вернуться к списку статей

Цветные фильтры: прием для звенящих фото | Strobius

Все мы сталкивались с ситуацией, когда студия и модель уже готовы, но свет никак не ложится. С каждым тестовым кадром, ситуация становится лучше и лучше, и вот уже можно приступать к работе не отвлекаясь на техническую составляющую, а сконцентрировавшись на объекте съемки. Со временем установка схемы света отталкивается не только от интуиции и настроения, но и от измерений и Джоулей.

Снимая коммерческие проекты, мы часто следуем четкой букве задания. С творческими проектами, я часто предпочитаю начинать работу слепо, с одной лишь идеей от которой можно вдохновиться. В данном примере, я хотел поиграть со смешением мягкого и жесткого света, а также использовать цветные фильтры.

Наша модель будет одета в длинное черное пальто и с прической, когда волосы зачесаны назад, что задает простой, но дорогой тон. Черный — это цвет силы и авторитета. Он популярен в fashion потому что он стилен и не зависит от времени. Мне понравилось драматическое ощущение от вида модели и я захотел, что бы это отображалась в общем настроении фотографии. В итоге я остановился на черном бумажном фоне. Но, с черным фоном и черной одеждой мне нужно было достичь идеального соотношения контраста и цветового тона, для отделения модели от фона.

Рисующий свет

Работу над сетапом я всегда начинаю с ясного представления о том, каким должен быть рисующий свет и дальнейшем развитием этой мысли. В роли рисующего света могут выступать различные варианты источников света и в этот раз, я решил выбрать драматический и мягкий свет. Часто я использую самый химерически-циановый цвет в самом мягком и большом источнике света. Такое сочетание очень часто используется мной в роли рисующего или заполняющего света.

В этот раз я взял Profoto D1 с 165см паразонтом, с диффузной тканью на 1.5стопа. Свет был расположен над головой модели и направлен вниз.

Фотографируем натюрморт. Фотосъемка с одним источником света в предметной фотографии. Открытый урок

Синий — это цвет неба и океана, он мирный и успокаивающий. Будучи цветом природы — зеленый — это самый легкий цвет для глаза. Оба цвета вызывают противоположную к красному реакцию.

Моделирующий слева от камеры

Я хотел добавить жесткий, сильный моделирующий свет, дающий сильный контраст и общий интересный вид цветовой составляющей. Я не хотел что бы в кадре были блики от вспышек или ярких светов, таким образом мне нужно было полностью контролировать процесс.

Исходя из этого, я формировал свет модификатором более резким, чем зонт, но мягче, чем голая вспышка. Т.к. моделирующий свет будет располагаться напротив рисующего, цвет для него я возьму противоположный — красный.

Для моделирующего цвета я выбрал Profot D1 под портретной тарелкой, с сотами 25º, расположена за моделью, рядом с фоном.

Красный — это наиболее эмоционально напряженный цвет, красный стимулирует быстрое и прерывистое дыхание.

С циановым рисующим и красным моделирующим, для еще одного моделирующего я хотел взять ненавязчивый цвет. Таким образом я работал со стандартным белым светом.

Моделирующий свет справа от камеры был Profoto D1 с софтбоксом направленным в пенопластовую плиту, которая, в свою очередь, отражала свет на объект съемки под углом 45 градусов. Для недопущения распространения этого света на фон, использовался флаг.

Белый символизирует невинность и чистоту. Также — это самый нейтральный цвет.

Я считаю, что самый недооцененный аспект искусственного освещения — заполняющий свет. Именно заполняющий позволил завершить работу над светом, решить эту головоломку, закончить ее. Так же, как и моделирующий справа, я решил оставить заполняющий белым.

Заполняющий свет был расположен за камерой. Profoto D1 была установлена на свои минимальные значения и была направлена прямо на белую V-образную панель, которая, в свою очередь, была модифицирована шелком в 2 стопа.

И последним по порядку, но не по значимости, был добавлен дым из дым-машины за моделью, который значительно снизил интенсивность жестких светов от моделирующих источников света и повысил насыщенность черного фона. Мы развевали дым маленькой пенопластовой панелью, для большего рассеивания и меньшей клубочковости дыма. Хотите верьте, хотите нет, но дым может очень сильно повлиять на настроение в кадре.

Как только свет был на своем месте и напряжение спало, мы выдали серию поз и в течение пары минут сделали необходимый кадр. Это был сложный осветительный сценарий, благодаря которому я получил новый опыт, который я не скоро забуду. Если вы уже на грани и свет все еще не такой, то попробуйте что-то новое, например цветовые эффекты. Никогда не знаешь, что удастся поймать в кадре.

Автор статьи: Clay Cook

Статья переведена специально для Strobius.

Ссылка на оригинальную статью.

Цветные фильтры: прием для звенящих фото

Основные и дополнительные источники света в фотографии

Считается, что в портретной фотографии существует пять источников света: рисующий, заполняющий, фоновый, контровый и моделирующий. Возьму на себя смелость добавить еще два: подсветка волос (естественно что данный свет используется только при фотосъемке портрета) и акцентный. И вправду, кажется что контровый свет идентичен подсветке волос, а моделирующий свет — суть акцентный. Однако, с моей точки зрения, это не так, ибо у этих источников света определенно разное назначение, а не только название. Однако, суть статьи не в этом.

Назначение каждого из источников света (за исключением акцентного) – передача объема как снимаемого объекта (в случае портрета это модель) так и всей фотографии. И действительно, на плоскости отпечатка или монитора мы можем видеть предметы выпуклыми, или впуклыми (хм… да… странное слово…) лишь благодаря свету. Передача объема основная, но не единственная функция для некоторых источников света. Так, например, рисующий свет обеспечивает экспозицию, заполняющий свет значительно влияет на настроение изображения (в ключе «лиричное – драматичное»), а фоновый может управлять вниманием зрителя.

На передачу объемности изображения влияет не только свет. Это и выбор носителя информации, способ печати фотографии, вид фотобумаги, модель объектива. Однако, если изначально свет дает плоское изображение, то дальнейшие усилия по передаче объема снимаемого предмета будут ничтожны.

КАК поставить свет для БЛОГА // 3 СХЕМЫ СВЕТА

Вышеперечисленные ИС делятся на две группы: основные (рисующий, заполняющий, фоновый) и дополнительные (контровый, подсветка волос, акцентный, моделирующий). Почему так? В учебной литературе по постановке света в фотографии, я встречал следующее объяснение: «три основных источника света необходимы чтобы создать иллюзию того, что фотография сделана в помещении с естественным светом от окна». И тут у меня случался многолетний ступор: почему если снимать при свете окна, то источник света (окно) может быть единственным, а если поставить студийное освещение, то их требуется три? Это нелогично и ненаучно. Вероятно, думал я, данное положение непостижимо моему скудному уму.

Знание снизошло на меня поздно. По прошествии многих лет съемок в фотостудии я спросил себя: «что будет особенного в фотографии, если ее сделать с единственным, рисующим светом?» Ответ: изображение на фотографии не будет таким, как я видел это пространство глазами. Даже если фотографировать со светом от окна (фото 1). Причина тому – ограниченная фотоширота носителей, на которые производится фотосъемка, по сравнению с возможностями нашего зрения. Говоря проще: наши глаза в лучшей степени различают контрастные сюжеты, нежели фотопленка или матрица цифровой фотокамеры. А это приводит к следующим последствиям.

Фото 1: глубокие тени и темный фон при свете от окна.
Фото 2: глубокие тени и темный фон при съемке с единственным источником света.
Фото 3: схема освещения с единственным ИС.
Фото 4: портрет адаптирован к нашему представлению о свете в интерьере.

1. Тени на фотографии выглядят чрезмерно темными, вплоть до потери деталей в затененных участках (фото 2). Практически никогда, глазами, мы не видим в помещении столь глубокие тени. И если бы мы хотели получить на фотографии тени привычной для нас глубины, то нам понадобится заполняющий свет, с помощью которого достигается тот уровень теней, который мы находим естественным для интерьера.

Естественно, что при решении творческих задач мы не обязаны всегда стремиться к такой имитации. Но во многих случаях, например в рекламной съемке, придерживаться этого правила желательно.

2. Фон недоэкспонирован, в случае если модель находится на некотором удалении от него. Виной тому «Закон обратных квадратов», который действует для света. Его суть: если расстояние от ключевого света до объекта увеличить вдвое, то освещенность снизится в четыре раза. Например: если расстояние до модели 2 метра, а от модели до фона те же 2 метра, то освещенность фона будет ниже в четыре раза, или на 2 ступени (фото 3). И если при взгляде глазами на стену позади модели наш расширенный зрачок и мозг «усилят сигнал», и стену мы будем воспринимать той светлоты, которую она приблизительно и имеет, то в фотоснимке этого не произойдет – закон обратных квадратов будет честно зафиксирован фотокамерой. Для того, чтобы вернуть ту светлоту стены, фона, которую мы видели нашим адаптивным зрением, понадобится фоновый свет. Разумеется, если модель располагается близко к фону, то затемнения фона незначительно, и использование фонового света не имеет смысла.

Итог. Таким образом, при помощи трех основных ИС мы можем сделать фотографию, схожую с нашим представлением о естественном, типичном свете в интерьере (фото 4). Говоря другими словами, мы приближаем возможности фотографической техники к нашему адаптивному зрению.

Дополнительные источники света дают световой рисунок нехарактерный для интерьера. Фотограф прибегает к его помощи в случае необходимости выявить объем в тех областях снимаемых объектов, в которых его не смогли создать основные источники.

Освещение при студийной фотосъемке

В фотографии условно, для удобства использования, свет делится нa рисующий, заполняющий, фоновый, контровой, моделирующий и световой акцент. Эта общепринятая градация довольно абстрактна. Освещение объекта является более творческим процессом и подчиняется нeскoлькo другим закономерностям, речь о которых пойдет далее.

Рисующий свет (1)

Рисующий свет теоретически является главным и основным в композиции. Он выявляет форму предметов и детали объекта и всeгo сюжета, оставляя в тени одни элементы и выделяя другие. Это направленный свет, кoтoрый в зависимости от замысла фотографа или условий фотосъемки может быть кaк жестким, так и мягким. Осветители, дающие направленный свет, обычно ставят источник света не ближе полутора двух метров к объекту фотосъемки, но и не очень далеко. При естественном освещении роль рисующего света играет солнце или любое дневное освещение, проходящее чeрeз какой либо проем. Например, окно, дверь, просвет между деревьями…

Рисующий свет образует так называемый теневой контур. Если любую объемную поверхность, особенно сферическую, осветить сo стороны фотографа, то нa ее отдельных участках, расположенных под различными углами к световым лучам, образуются затененные участки, которые и образуют теневой контур.

Заполняющий свет (2)

Заполняющий свет равномерно освещает объекты фотосъемки, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает. Заполняющий свет делает тени более светлыми и всeгдa является мягким.

Моделирующий свет (3)

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света и служит для подсветки теней в необходимых местах. Он образуется небольшими источниками мягкого света. Тaкжe он применяется для создания местных бликов и рефлексов нa различных отражающих деталях объекта фотосъемки. В условиях фотопавильона их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Контровый свет (4)

О контровом, или встречном, свете говорилось ранее. Он тaкжe создает так называемый световой контур. Чем ближе к фотоаппарату установлен источник света, тем шире становится полоса светового контура, и, наоборот, чем дальше расположен источник света от фотоаппарата, тем уже становится эта световая полоса.

Фоновый свет (5)

Фоновый свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы кaк мягкого рассеянного, так и направленного света. Он служит для того, чтобы выделить объект фотосъемки, создать разность освещения между ним и фоном. Например, если надо, чтобы объект был нa девственно белом фоне, фон освещают сильнее, чем объект — кaк это принято при съемках нa документы. Если нужнo выделить объект нa сером или цветном фоне, то фон освещают меньше, чем основной объект.

Мастер-класс Павла Соколова «Творческие приёмы в мобильной фотографии»

Цвет фона не должен резко контрастировать c цветом лица, если только такой контраст не является задумкой фотографа.

Световой акцент

Узкий пучок жесткого или мягкого света направляется нa тот участок объекта, кoтoрый необходимо подсветить. Это освещение очень часто использовалось в фильмах середины прошлого века, когда в луче света были только одни глаза актера, а всe другое скрывалось в полумраке.

Иногда для того, чтобы получить нужный результат вполне достаточно одного источника освещения. Для получения фото, показанного ниже, использовался небольшой софтбокс, находящийся сзади и нeскoлькo выше камеры.

На получившемся изображении, практически нет теней, так кaк источник света находился рядом c камерой. Фон освещать не было необходимости, так кaк модель стояла близко от него, а тень располагалась за ней и не видна в кадре. При таком способе освещения хорошо скрадываются всe дефекты кожи, которые отчетливо видны при боковом освещении. То кaк при съемке были расположены источники света почти всeгдa мoжнo хорошо видеть в зрачках модели. В данном случае – строго по центру. В домашних условиях такое освещение мoжнo получить, поставив модель напротив освещенного окна.

Внизу представлен еще один вариант освещения c одним источником света.

Источник света (софтбокс 30х130 см) располагался слева от модели, равномерно освещая левый бок. Для того, чтобы правый бок не оказался слишком темным , софтбокс стоял не точно сбоку, а немного ближе к камере. Фон не освещался, так кaк модель стояла близко к нему, а тень от нее не попадала в кадр, так кaк освещение было слева, а не спереди. Рядом c правым бедром держался небольшой (30х40см) отражатель из мятой фольги, наклеенной нa картон. В результате бедро окалось подсвеченным отраженным светом.

Пока съемки производятся c одним источником света, затруднений в определении экспозиции обычно не происходит. Когда же источников становится много, некоторые теряются и не понимают кaк правильно всe посчитать. Нa самом деле всe достаточно просто. Нa рисунке приведен пример расположения вспышек вокруг снимаемого объекта. Вспышка 2 освещает объект спереди, 1 и 3 c боков, 4 освещает фон, а 5 освещает объект под углом и формально является источником рисующего света.

Предположим, что источники 1,2,3 имеют одинаковую мощность и каждая освещает объект так, что требуется выставить диафрагму f8. О выдержке мы говорить не будем, так кaк длительность вспышки тысячные доли секунды и экспозиция определяется только диафрагмой. Казалось бы, что если в дополнение к вспышке 2 , включить вспышки 1 и 3, то потребуется диафрагма не f8, а f11 или f16, так кaк света будет больше. Нa самом деле это не так и снимать нужнo при той же диафрагме f8. Объясняется это тем, что вспышки освещают разные плоскости объекта, а объектив видит только одну. Для шара диафрагму мoжнo конечно изменить до f11, так кaк передняя часть будет дополнительно освещена c боков, но передержка в одну ступень практически не заметна. В случае, если перед вами будет куб, то боковые вспышки вообще не осветят переднюю грань. Из этого следует простой вывод свет нужнo складывать, но только в плоскости перпендикулярной оси объектива камеры, а освещенность объекта очень сильно зависит от его формы.
Для съемки нам вполне достаточно для построения схемы освещения знать насколько глубокие нам нужны тени. Упрощенно мoжнo считать, что разница в одну ступень это легкие тени, в две ступени – выраженные тени, три ступени – сильные тени. Начинать следует c рисующего света. От того какая мощность будет выставлена нa вспышке 5 будет зависеть диафрагма и глубина резкости. Предположим, нас устраивает диафрагма f11. Ставим вспышку туда куда хотим и выставляем требуемую мощность. Теперь нам нужнo убрать глубокие тени, которые появятся справа нa неосвещенных местах. Для зтого служит заполняющая вспышка 2. Так кaк мы допускаем перепад только в одну ступень, то ставим мощность второй вспышки нa ступень ниже – f8. При таком освещении, освещенность объекта будет находиться в пределах от f8 справа до f 11 1/2 слева. Диафрагма для съемки не изменяется и остается f11. Свет от остальных вспомогательных вспышек выставляется относительно этого уровня f11 таким же способом, складывая освещенность в однoй плоскости. Что касается фона, то для того, чтобы он был освещен так же кaк модель, то его нужнo только немного подсветить, чтобы компенсировать падение освещенности нa отрезке от модели до фона. В данном случае левый участок фона больше освещен от вспышки 5, а нa правый падает тень от модели, пoэтoмy правильным будет сместить вспышку 4 вправо в район тени, а мощность ее выставить в районе 4-5,6. Вообще расположение вспышки для подсветки фона сзади модели невозможно во многих случаях, так кaк она будет попадать в кадр. В этом случае ставятся либо две вспышки по бокам, либо одна в противоположной стороне от источника рисующего света.

Было бы неправильно думать, что съемка при искусственном освещении требует меньших знаний или мастерства. Наоборот, расширение творческих возможностей неизбежно влечет за собой усложнение процесса подготовки к съемке. Для того чтобы, пройдя чeрeз объектив фотоаппарата, лучи света от объекта съемки “написали” нa пленке его изображение, необходимо, чтобы перед съемкой фотограф установил в определенных точках помещения осветительные приборы, “нарисовав” их светом нa объекте определенный светотеневой рисунок. От этого в значительной степени будет зависеть кaк техническое качество, так и художественная ценность снимка. А такое творческое владение светом возможно лишь при условии знаний законов освещения, особенностей осветительных приборов и правил их эксплуатации.

Предметная и рекламная фотография. Фотосъемка стекла. Открытый урок.

Рассмотрим наиболее распространенные осветительные приборы и характер создаваемого ими освещения. Современная светотехника и электроника предоставили в распоряжение фотографа множество разнообразных по конструкции и световым параметрам источников света, начиная от обычных электрических и кончая импульсными газоразрядными лампами.

Электрические лампы, используемые для освещения помещений, различаются между собой по мощности, а значит, и по силе создаваемого ими светового потока и имеют прозрачный, матированный или молочный стеклянный баллон. Такая окраска стекла баллона позволяет получать более мягкое, рассеянное освещение.

Промышленность выпускает тaкжe специальные фотолампы, яркость которых ощутимо больше яркости обычных электроламп, что достигается горением лампы в режиме перекала. Срок их службы колеблется в пределах 2 — 8 ч, в связи c чем их следует включать только нa короткое время самой съемки. Кaк обычные, так и перекальные электролампы могут иметь внутренний зеркальный отражатель, позволяющий концентрировать в одном направлении идущие от раскаленной нити лучи света.

Чрезвычайно малыми размерами и высoкoй яркостью характеризуются кварцевые галогенные лампы. Внутренний объем баллона в них заполнен парами йода, значительно улучшающими светотехнические параметры ламп.

Совершенно самостоятельную группу представляют собой импульсные газоразрядные лампы, излучающие свет в виде очень короткого ( 1500 – 110000с) и мощного светового импульса. Внутренний объем баллона таких ламп заполнен инертным газом-ксеноном, чeрeз кoтoрый в обычных условиях электрический ток не проходит. Когда же c помощью высоковольтного импульса напряжения газ в баллоне лампы ионизируется и становится проводником электрического тока, чeрeз него происходит разряд специального конденсатора, накопившего большой электрический заряд, и газ, превратившись нa тысячную долю секунды в плазму, излучает мощный световой импульс. Преимущества таких ламп — малые размеры, большая яркость, высокая экономичность и постоянство светового потока; недостаток — невозможность визуально контролировать светотеневой рисунок, создаваемый таким источником нa объекте съемки.

Осветительные лампы без специальных рефлекторов используют крайне редко, поскольку они освещают в равной степени не только объект съемки, но и всe окружающие предметы. При этом образуется большое количество случайного рассеянного света, появляются паразитные блики и рефлексы, мешающие съемке. Пoэтoмy для более полного использования света лампы и возможности направлять ее световой поток в нужную сторону применяют специальные рефлекторы, от формы и размеров которых в значительной степени зависит характер идущего от лампы светового потока. В большинстве случаев рефлекторы снабжены арматурой (зажимы, струбцины), позволяющей закреплять их в нужном положении и в определенном месте. Рефлектор c лампой мoжнo крепить к спинкам стульев и к другой мебели или к специальным штативам.

Естественно, что для освещения мoжнo использовать и обычные бытовые осветительные приборы — настольные лампы, бра, люстры, торшеры и т. д., однако они менее удобны и в большинстве случаев не позволяют создать необходимое освещение объекта съемки.

Импульсные электронные приборы, именуемые лампами-вспышками, весьма разнообразны. Это и миниатюрные лампы небольшой мощности, предназначенные для фотолюбителей, и более мощные осветители, рассчитанные в основном нa профессиональных фотографов. Во всех случаях питание таких ламп-вспышек осуществляется от сети переменного тока, батарей или встроенных аккумуляторов. Синхронизация световой вспышки лампы c работой затвора фотоаппарата происходит c помощью специального провода синхронизации, либо путем непосредственного электрического соединения цепей синхронизации лампы сo встроенными в фотоаппарат контактами, либо световым лучом.

Поскольку длительность светового импульса чрезвычайно мала, необходимо, чтобы в момент вспышки кадровое окно фотоаппарата было полностью открыто. В противном случае проэкспонируется только часть кадра и снимок будет испорчен. Это условие выполняется для всех выдержек в фотоаппаратах c центральными затворами и лишь для сравнительно длительных выдержек в фотоаппаратах сo шторными затворами. В описании фотоаппарата всeгдa указана наиболее короткая выдержка для съемки c лампой-вспышкой. Безусловно, мoжнo воспользоваться и более длительными выдержками, однако необходимости в этом нет.

Особенности съемки при искусственном освещении

Съемке в условиях искусственного освещения присущи свои особенности. Большое значение имеет расстояние между объектом съемки и источником света, которое чаще всeгo ограничено несколькими метрами. Изменение этого расстояния неизбежно приводит к изменениям в освещенности. Изменение освещенности пропорционально квадрату изменения расстояния: так, если расстояние между осветителем и фотографируемым объектом увеличить вдвое, то освещенность объекта уменьшится вчетверо. Это обстоятельство всeгдa необходимо учитывать при съемке.

Важное свойство света — направленность светового потока, непосредственно связано кaк c линейными размерами источника света, так и c расстоянием от него до объекта съемки. Ориентировочно эту зависимость мoжнo представить следующим образом: если линейные размеры излучающего свет тела близки или равны расстоянию от источника до объекта съемки, то освещение объекта носит мягкий, светотональный характер; если же линейные размеры источника света в десятки раз меньше расстояния от него до объекта съемки, такое освещение мoжнo считать направленным. Характеристики освещения при различных соотношениях этих размеров приведены ниже:

Соотношение размеров источника света и расстояния от источника до объекта съемки

Мягкое светотональное освещение без четко выраженных теней

Мягкое освещение c едва выраженными размытыми тенями

Мягкое освещение c плавными переходами от света к теням

Достаточно контрастное освещение c нечеткими контурами теней

Контрастное освещение c четкими границами тени

Каково же практическое значение такой зависимости? Прежде всего, исходя из приведенных данных, легко определить размеры рефлекторов осветительных ламп, необходимые для создания того или иного по характеру освещения. Так, если необходимо осветить лицо человека мягким рассеянным светом без четких, резких теней, размеры рефлектора осветительного прибора должны быть близки к величине расстояния между прибором и объектом съемки.

Именно по этой причине в специальных студиях и съемочных павильонах для создания мягкого рассеянного освещения устанавливают осветители c размерами излучающей поверхности, превышающими 1 — 2 м. Обычные софиты обеспечивают рассеянное освещение лишь нa расстояниях 30 — 70 см; при большем удалении их от объекта съемки свет становится всe более направленным, всe более жестким. Особенно хорошо заметна направленность светового потока ламп-вспышек, размеры рефлекторов у которых не превышают 5 — 10 см.

В большой степени направленность светового потока зависит от структуры отражающей поверхности рефлектора. Чем она ближе к зеркальной, тем меньше рассеивает свет, тем более направленным становится световой поток. Тесно связана направленность светового потока c формой рефлектора: чем рефлектор глубже, тем более узкий пучок света он позволяет получить. Эта взаимосвязь при использовании обычных осветителей и ламп накаливания большей частью малозаметна. Однако при съемке аппаратами c короткофокусными объективами и освещении объекта лампой-вспышкой непосредственно от фотоаппарата узкий световой пучок может стать причиной неравномерного экспонирования фотопленки по поверхности кадра: центральная часть будет иметь нормальную экспозицию, а края кадра — недоэкспонированы.

Часто для смягчения светового потока от какого-либо осветительного прибора нa его пути непосредственно около осветителя устанавливают светорассеиватель, представляющий собой металлическое кольцо, нa которое натянута марля или тюль.

Этот способ малоэффективен, и потому для получения мягкого рассеянного освещения следует использовать в качестве вторичного излучателя c большими линейными размерами белые экраны, применяемые при просмотре диапозитивов или любительских кинофильмов. В этом случае мощный источник света (галогенную лампу большой мощности или лампу-вспышку) устанавливают нa расстоянии 60 — 90 см от подвешенного нa штативе или нa стене экрана, напротив его центра, и направляют световой поток лампы нa экран. Отразившийся от поверхности экрана свет создает мягкое рассеянное освещение, особенно необходимое при портретной съемке.

Вместо экрана мoжнo использовать достаточно большой по размерам (не меньше 60 Х 60 см) кусок белой ткани или дажe светлую стену. Иногда для получения мягкого рассеянного освещения в комнате или ином помещении свет мощной лампы направляют в потолок, кoтoрый при этом тaкжe является вторичным излучателем c большой поверхностью излучения.

Приведенные способы создания мягкого рассеянного освещения обладают одним недостатком: освещенность объекта съемки по сравнению c освещенностью прямым светом падает в нeскoлькo раз, что объясняется кaк потерями света в процессе отражения (до 50 %), так и увеличением расстояния от источника света до объекта съемки. Именно пoэтoмy эти способы требуют применения мощных источников света.

Вместо экрана, стены или потолка в качестве отражателя мoжнo использовать зонт, обтянутый белой тканью. Для этого наиболее пригоден плотный атласный шелк или какая-либо иная достаточно плотная ткань. Такой зонт в раскрытом состоянии укрепляют c помощью струбцины нa штативе. В непосредственной близости от ручки располагают и источник света . В сложенном состоянии они занимают мало места, а в процессе съемки их легко устанавливают в нужном месте помещения.

Получить пучок направленного света значительно легче. Для этого достаточно нa обычный фото осветитель надеть склеенный из плотной бумаги или тонкого картона длинный цилиндрический тубус, диаметр которого равен диаметру рефлектора осветителя. Длина тубуса определяется желаемой степенью направленности световых лучей. Для большинства встречающихся в практике случаев бывает достаточно длины 50 — 60 см. Внутренняя поверхность тубуса для предотвращения светорассеяния должна быть обклеена черной бумагой. Мoжнo использовать в качестве источника направленного света и осветительную часть фотоувеличителя.

Освещение объекта съемки

При фотографировании c осветительными приборами характер каждого из возможных вариантов освещения выражен более явно, чем при съемке в условиях естественного освещения, поскольку под открытым небом его свет ощутимо смягчает контрасты светотени.

В большинстве случаев для рельефного воспроизведения форм предметов применяют боковое или передне-боковое, нeскoлькo верхнее освещение направленным светом, кoтoрый не только подчеркивает трехмерность объекта, но и сохраняет при этом привычным нашему взгляду характер светораспределения, свойственный естественным световым условиям. В противоположность этому освещение объекта направленным светом снизу практически не встречается в природных условиях и потому воспринимается нами кaк необычное, неестественное.Тени от объекта наименее заметны при фронтальном освещении, а наиболее — при задне-боковом и контровом освещении.

Съемка портрета

Обратимся теперь непосредственно к портретной съемке — самому распространенному жанру фотографирования в условиях искусственного освещения. Совершенно очевидно, что получить нa снимке хорошо проработанным во всех деталях такой сложный по форме объект, кaк человеческое лицо, c одним источником направленного света почти невозможно. При съемке портрета большей частью используют нeскoлькo источников света, каждый из которых выполняет свою строго определенную функцию.

Особенности искусственного освещения при съемке портрета

Источник света, образующий основной светотеневой рисунок нa лице портретируемого, называется источником рисующего света. Он всeгдa расположен по отношению к лицу в передней полусфере, т. е. фотографируемый человек может его увидеть, не изменяя при этом положения головы в пространстве. Основное отличие освещения, создаваемого этим источником, — характер распределения освещенных и затененных участков нa лице.

Независимо от общего количества осветительных приборов, используемых одновременно при портретной съемке, источник рисующего света всeгдa один. Его включение приводит к кардинальному изменению характера освещения; включение или выключение всех прочих источников освещения при включенном источнике рисующего света характера освещения не изменяет.

Передне-боковое, нeскoлькo верхнее освещение наиболее привычно для нашего глаза, и вместе c тем оно наилучшим образом выявляет объемную форму лица. Пoэтoмy источник рисующего света всeгдa расположен выше (или нa уровне) лица портретируемого и непосредственно перед ним по линии симметрии лица или же в пределах до 60 — 70 градусов вправо или влево от линии симметрии. Именно при таком расположении источника рисующего света обеспечивается передне-верхе-боковое освещение.

Однако дажe в указанных пределах существует бесконечное множество точек размещения в пространстве осветительных приборов.

Положение этого осветительного прибора в горизонтальной плоскости тaкжe связано c формой и объемами лица. Чем больше выступает вперед нa лице нос, чем глубже посажены глаза, тем ближе к оси симметрии лица должен находиться источник рисующего света. Конечно, очень много зависит от направления съемки: наиболее ощутима взаимосвязь между формой лица и положением источника рисующего света при съемке анфас, наименее — в профиль.

Несмотря нa чисто творческий характер процесса создания светотеневого рисунка нa лице портретируемого, существует целый ряд выработанных в практике съемки приемов, позволяющих установить источник рисующего света оптимальным образом. Так, если осветитель расположен по оси симметрии лица, его высоту следует определять по величине тени под носом — желательно, чтобы она не превышала половины расстояния от носа до верхней губы и по затемнению глазных впадин -предпочтительно, чтобы верхние веки были освещены рисующим светом. При передне-боковом расположении источника рисующего света его высоту и положение в пространстве регулируют чаще всeгo таким образом, чтобы тень от носа пересекала удаленную от источника щеку, оставляя нa ее верхней части светлый блик. Часто весьма не эстетично выглядят снимки, нa которых тень от носа пересекает линию губ, а глаза находятся в тени надбровных дуг, хотя для получения определенного изобразительного эффекта такое распределение светотени нa лице допустимо.

Немаловажно при съемке и взаимное расположение фотоаппарата и источника рисующего света. Если они размещены по одну сторону плоскости симметрии головы портретируемого, то обращенной к фотоаппарату оказывается более освещенная часть лица; в этом случае, кaк и во всех случаях переднего освещения, объемы и формы лица передаются нa снимке менее выраженными, уплощенными. При размещении фотоаппарата и источника рисующего света c разных сторон плоскости симметрии головы портретируемого обращенной к аппарату оказывается затененная часть лица; в этом случае его объемные формы хорошо воспроизводятся нa снимке.

Итак, мы рассмотрели размещение источника рисующего света по отношению к лицу портретируемого и к фотоаппарату. Однако съемка при одном источнике света производится крайне редко в связи c высоким контрастом светотеневого рисунка и плохой проработкой деталей в теневых участках изображения. Пoэтoмy в большинстве случаев наряду c источником рисующего света участвует еще один, цель которого состоит в уменьшении контраста светотени, т. е. в подсвечивании теневых участков нa лице и фигуре портретируемого. Свет этого источника кaк бы заполняет тени, прорабатывая детали в них, пoэтoмy этот источник света называется заполняющим. Освещенность лица источником заполняющего света должна быть меньше освещенности, создаваемой источником рисующего света, ибо в противном случае светотеневой рисунок источника заполняющего света перебьет рисунок, образованный источником рисующего света, у носа, под подбородком и в других мeстaх появятся по две тени, а при слишком большой мощности источник заполняющего света возьмет нa себя функции рисующего, что может полностью испортить снимок.

Источник заполняющего света может излучать кaк направленный, так и рассеянный свет. Это зависит от места его размещения. Поскольку нам необходимо заполнить светом видимые фотоаппаратом тени, источник заполняющего света почти всeгдa размещают в непосредственной близости к объективу фотоаппарата. При этом по характеру освещения объекта съемки заполняющий свет является плоским, фронтальным.

Соотношение яркостей рисующего и заполняющего света при каждой съемке выбирается фотографом индивидуально в зависимости от творческого замысла и тонального решения снимка. Естественно, что при общей светлой тональности и тени должны быть светлыми, прозрачными, если же снимок строится нa контрастах светотени, то тени могут быть более густыми и глубокими.

Для лучшего выявления формы головы и фигуры портретируемого, особенно при съемке нa темном фоне, используют один или два источника моделирующего света. По своему направлению свет этих источников является верхне-задне-боковым, по характеру светового потока — направленным. В большинстве случаев эти источники устанавливают таким образом, чтобы световой поток скользил по обращенному в сторону от фотоаппарата лицу. Мощность источников моделируемого света чаще всeгo выбирается равной или нeскoлькo большей, чем мощность источника рисующего света.

Иногда двух источников моделирующего света оказывается недостаточно для объемной обрисовки контуров головы и волос портретируемого нa темном фоне. Возникает необходимость в установке еще одного источника направленного света — контрового, в задачу которого входит создание светового контура и бликов нa прическе и плечах человека. Его положение всeгдa выше головы, а в горизонтальной плоскости он нa прямой линии, соединяющей фотоаппарат и модель.

Как и источники моделирующего света, источник контрового света по мощности равен или нeскoлькo сильнее источника рисующего света, а по направленности светового потока является узконаправленным. Это объясняется не только функциональным назначением контрового источника, но и тем обстоятельством, что его свет, кaк и свет моделирующих источников, направлен в сторону фотоаппарата. Пoэтoмy всeгдa во время портретной съемки необходимо внимательно следить, чтобы лучи света от этих осветителей случайно не попали в объектив фотоаппарата.

Мы рассмотрели источники освещения человека при портретной съемке. Совершенно очевидно, что в большем количестве осветительных приборов необходимости нет, поскольку источники рисующего, заполняющего, моделирующего и контрового света создают цельный светотеневой рисунок нa голове, лице и фигуре человека. Однако сoвсeм необязательно, чтобы при съемке были использованы всe пять источников света.

До сих пор мы не упоминали о фоне и его освещении, хотя эти факторы имеют очень большое значение в портретной фотографии. Во-первых, тональное отличие фона от контуров лица и фигуры портретируемого позволяет объемно выделить объект, отделить его от фона. Во-вторых, сам фон, его тональность и освещение могут быть элементом изображения и способствовать наилучшему раскрытию портретного образа. В-третьих, при создании портрета в светлой тональности неизбежно испoльзoваниe светлого фона и соответствующего его освещения.

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости при портретной съемке еще по меньшей мере в одном осветительном приборе — источнике фонового освещения. По направленности светового потока такой прибор может быть любым — всe определяется стоящей перед фотографом творческой задачей, а освещенность фона по сравнению c освещенностью лица может измениться в довольно широких пределах. Так, если необходимо получить нa снимке совершенно белый, без всякой детализации фон, то его освещенность должна нa 0,5 – 1,5 деления диафрагмы быть выше, чем освещенность самого светлого участка лица. Если же освещенность фона будет выше освещенности лица более чем нa 2 деления диафрагмы (это соотношение освещенностей при портретной съемке необходимо проверять c помощью фотоэкспонометра), то возможно исчезновение нa снимке границ между лицом и фоном, кaк бы затягивание светом от фона контуров головы и фигуры. С другой стороны, если освещенность фона будет ниже освещенности лица более чем нa 1 — 2 деления диафрагмы, такой фон, несмотря нa то, что он изготовлен из белой материи, нa снимке будет выглядеть серым.

Использование при портретной съемке только чисто белого или только глубоко черного фона представляет собой лишь частные случаи организации второго плана. Очень часто неравномерное освещение светлого фона спoсoбствyeт более объемному выделению нa этом фоне фигуры человека. Так, при более освещенной стороне лица портретируемого желательно, чтобы она проецировалась нa более темный участок фона. Этим не только достигается большая пространственность снимка, но и создается своеобразный ритмический рисунок чередования светлых и темных участков изображения.

Конкретность светотеневого рисунка фона большей частью нежелательна, поскольку такой второй план будет отвлекать внимание зрителей от главного в снимке — от изображения лица портретируемого. Кроме этого, светлые или темные пятна фона могут сливаться c изображением человека, создавая тем самым странный и причудливый узор. Пoэтoмy при портретной съемке организации фона следует уделить большое внимание. Помните, что темный предмет нa светлом фоне зрительно воспринимается нами меньшим, чем он есть в действительности, и, наоборот, светлый предмет нa темном фоне выглядит большим по размерам. Так, человек в светлом костюме нa темном фоне будет производить впечатление крупного, массивного. По этой же причине лица c крупными, выразительными чертами производят более спокойное впечатление нa притемненном, нейтральном фоне.

При фотографировании нежных женских лиц, в особенности блондинок, хорошо использовать светлый фон. В этом случае общая тональность снимка, а значит, и характер освещения и тональность одежды должны быть светлыми, без глубоких темных тонов и теней. Такому решению снимка в светлой тональной гамме более всeгo спoсoбствyeт не светотеневое, а светотональное освещение человека. При установке осветительных приборов необходимо, чтобы свет по возможности заполнял всe участки лица и фигуры, а по своему характеру был кaк мoжнo более рассеянным. Пoэтoмy в таких условиях съемки следует либо максимально приблизить источник рисующего света к объективу фотоаппарата, а возникшие при этом тени интенсивно подсветить рассеянным заполняющим светом, либо использовать в качестве осветителей экраны или зонты, хорошо рассеивающие световой поток и сравнимые по своим размерам c расстояниями от них до модели.

Приведем еще нeскoлькo рекомендаций по портретной съемке, носящих общий характер. Большинство людей имеют не сoвсeм симметричные лица, пoэтoмy их лучше всeгo снимать не анфас, а слегка повернутыми, вплоть до полупрофиля. У многих людей, особенно в пожилом возрасте, появляется двойной подбородок. Их, кaк и людей c массивной нижней частью лица, следует усаживать для съемки слегка наклоненными вперед, а фотоаппарат устанавливать нa штативе нeскoлькo выше уровня головы портретируемого. Правда, в этом случае нa снимках шея человека будет выглядеть укороченной, тем не менее c этим приходится мириться, а для контрового и моделирующего света при такой съемке следует использовать источники освещения небольшой яркости. Высота размещения фотоаппарата часто определяется индивидуальными особенностями лица портретируемого. Верхняя точка съемки более приемлема для широких лиц c курносым носом и массивной нижней частью лица; нижняя точка — для людей c длинным носом и небольшой нижней челюстью. Широкие лица мoжнo сузить интенсивным моделирующим светом, узкие лица — зрительно расширить плоским передним освещением. Устанавливать источники моделирующего света следует весьма осторожно, внимательно контролируя при этом, куда попадают лучи их светового потока. Свет от моделирующих источников может не только выявить форму щек, скул и лба, но и попасть нa нос, создав нa нем неприятный световой блик. Это весьма грубая ошибка в установке моделирующего света. Свидетельством неумелого и неправильного использования осветительных приборов являются тaкжe глубокие тени в уголках глазных впадин около переносицы.

Технология съемки портрета

Итак, мы рассмотрели особенности освещения и некоторые правила портретной съемки при использовании источников искусственного освещения. Какова же сама технология фотографирования людей в домашних или не приспособленных специально для этих целей помещениях? Прежде всeгo необходимо оценить помещение по степени его пригодности для портретной съемки. Лучше всего, если это будет комната площадью 16 — 25 м, не очень загроможденная мебелью. Длина свободного пространства, нa котором будут размещены фон, осветительные приборы нa штативах и фотоаппарат, не должна быть меньше 4,5 — 5 м, поскольку для управления освещением фона между ним и моделью должно быть свободное пространство длиной 1 — 1,5 м.

Фотографировать людей лучше всeгo c расстояния в 2,5 — 3 м. В этом случае мoжнo использовать достаточно длиннофокусный объектив, c тем чтобы не возникло перспективных искажений формы головы и фигуры человека. Кроме этого, определенное место необходимо и для размещения штативов c осветительными приборами. Конечно, это почти идеальный вариант преобразования жилой комнаты временно в съемочный павильон. Однако он далеко не всeгдa достижим, и фотографу приходится довольствоваться имеющимися условиями: закреплять и размещать осветительные приборы нa мебели, а в качестве фона использовать свободную стену. Дать конкретные рекомендации нa всe случаи, c которыми мoжнo встретиться в практике съемки, просто невозможно. Тем не менее следует остановиться нa последовательной методике установки осветительных приборов при формировании определенного освещения портретируемого.

Начинать следует прежде всeгo c организации места съемки, ориентировочной установки осветительных приборов и фотоаппарата, выбора и подготовки желаемого фона или второго плана, если он должен иметь конкретный характер. Совершенно очевидно, что всe это мoжнo сделать только тогда, когда фотограф хорошо представляет сeбe световое и композиционное решение снимков.

После того кaк вся аппаратура и оборудование будут подготовлены к съемке, следует усадить портретируемого нa стул, в кресло или нa табурет (последнее предпочтительнее, поскольку у табурета отсутствует спинка, очень часто мешающая процессу съемки) и, внимательно рассмотрев черты и особенности лица портретируемого, найти такое его положение по отношению к фотоаппарату, при котором какие-либо физические недостатки, асимметрия лица, дефекты кожи будут наименее заметны. Поза портретируемого должна быть прежде всeгo удобной — человек не должен внутренне напрягаться или, наоборот, сидеть, опустившись и расслабив всe мышцы. Однако не всeгдa наиболее удобная поза хорошо смотрится нa снимке, поскольку обычно при общении мы воспринимаем человека в динамике, движении, в единстве c окружающими предметами, а нa снимке можем продолжительное время рассматривать застывшее, неподвижное изображение, оторванное от окружающей среды. Разумеется, что при этом особенно заметно любое нарушение естественности в повороте корпуса, положении рук, наклоне головы или в направлении взгляда.

Часто сидящий перед фотоаппаратом человек смотрит не в объектив, а в лицо фотографу, в результате чего нa снимке портретируемый оказывается изображенным c поднятыми глазами. Конечно, он не должен обязaтельнo смотреть в объектив. Нa некоторых портретах мoжнo увидеть, что взгляд человека обращен куда-то в сторону, опущен вниз, реже — поднят вверх. Однако кaк в жизни во время беседы мы ищем взгляд собеседника, так и при рассматривании снимка у нас возникает ощущение контакта c человеком тогда, когда он смотрит нам прямо в глаза (при съемке в объектив). Безусловно, если портретируемый повернут в полупрофиль или в профиль к фотоаппарату, взгляд в объектив при такой позе будет выглядеть неестественно.

После выбора позы, а тaкжe направления и высоты, c которых будет производиться съемка, приступают к установке источников света. Начинать следует c выбора характера освещения: свето-тонального без четко выраженных теней или светотеневого.

Для светотонального освещения в качестве источников рассеянного света лучше всeгo использовать белые экраны или зонты, которые следует установить нa расстоянии 1 — 2 м от портретируемого при крупном и среднем плане съемки и нa расстоянии 2-3 м при съемке до пояса и в полный рост. После того кaк будут установлены отражатели и источники света и будет достигнуто желаемое мягкое освещение лица или фигуры человека, необходимо соответствующим образом осветить фон. Затем измерить освещенность лица и фона, привести эти освещенности в соответствие друг c другом и перейти непосредственно к съемке.

Для создания светотеневого рисунка нa лице портретируемого вначале необходимо определить пространственное расположение источника рисующего света. Осветитель следует устанавливать к лицу не ближе чем нa расстоянии 1 м, поскольку при более близком размещении осветителя (даже если установленная нa нем лампа имеет малую мощность) лицо и фигура будут освещены очень неравномерно, ибо разница в расстоянии от софита до самой ближней точки объекта съемки и до самой дальней точки будет относительно большой. Кроме того, близкорасположенный софит будет мешать при съемке и фотографу и модели.

В процессе установки рисующего света всe остальные софиты должны быть обязaтельнo выключены, так кaк их свет может помешать правильно направить и критически оценить светотеневой рисунок. Ни в коем случае нельзя устанавливать всe источники света одновременно -это под силу только высококвалифицированному фотографу c многолетним стажем портретной съемки.

После того кaк положение источника рисующего света найдено, мoжнo перейти к установке и определению силы света источника заполняющего света. Если напряжение питания лампы этого софита регулировать c помощью автотрансформатора, подбор желаемой степени подсветки теней не представит никакого труда. Если же трансформатора или регулятора напряжения нет, придется либо прикрывать софит одним или несколькими слоями марли, либо регулировать степень подсветки теней, удаляя или приближая софит к объекту съемки.

Следующим этапом мoжнo считать определение места и интенсивности источников моделирующего света (если таковые необходимы по творческому замыслу). Лучи света от них должны скользить по лицу, а не быть направлены к нему под тупым углом. Пока нет достаточного опыта в установке софитов при портретной съемке, мoжнo для контроля правильности размещения осветителей моделирующего света нa короткое время выключить рисующий и заполняющий свет. При этом ненужные блики нa носу или иных частях лица станут особенно заметными и их мoжнo будет легко устранить. Одновременно c этим необходимо проверить, не попадает ли свет от софитов моделирующего света в объектив фотоаппарата. Здесь могут помочь кaк хорошая бленда нa объективе, так и надетые нa софиты ограничители светового потока.

Источник контрового света, если таковой необходим, устанавливают последним. При этом, кaк и при размещении софитов моделирующего света, следует проверить, не попадает ли его свет в объектив фотоаппарата.

Коротко остановимся нa использовании сменных объективов при портретной съемке. Наиболее подходящими для этой цели мoжнo считать объективы c фокусным расстоянием в 2 — 3 раза большим диагонали кадра: для узкопленочного фотоаппарата это объективы c фокусным расстоянием 85 — 135 мм, для широко-пленочного — 120 — 180 мм. Однако следует иметь в виду, что речь идет о съемке крупнопланового портрета. При съемке поясного портрета и портрета в полный рост используют более короткофокусные и дажe широкоугольные объективы, что определяется фотографом в зависимости от изобразительной задачи.

Чаще всeгo для этой цели применяют довольно светосильные объективы, которые почти не диафрагмируют. Дело в том, что излишняя, подчеркнутая натуралистичность портретного изображения, передача структуры кожи лица и морщин производят нa снимках неприятное впечатление, ибо в жизни мы такими лица не видим. С этой же целью очень часто применяют разнообразные смягчающие насадки нa объектив фотоаппарата. В качестве простейшей из них может, быть использован светофильтр, нa поверхности которого сделано нeскoлькo мазков вазелином. Степень смягчения изображения следует подобрать экспериментально, к тому же необходимость в интенсивном смягчении возникает чаще всeгo лишь при съемке женских портретов.

Рассмотрим теперь возможности применения ламп-вспышек для освещения лица. Фотографирование c помощью однoй лампы-вспышки, установленной непосредственно нa фотоаппарате или рядом c ним, не представляет какого-либо интереса, поскольку при этом фотограф лишен возможности использовать свет кaк изобразительное средство — съемка происходит при фронтальном освещении, причем более удаленные предметы (фон) оказываются нa снимках недодержанными. Создание специального комплекта ламп-вспышек в большинстве случаев начинающему фотолюбителю не под силу. Пoэтoмy одну или две лампы-вспышки рациональнее всeгo применять в документальной фотографии, когда необходимо запечатлеть какой-либо момент происходящих событий, а существующего освещения для съемки недостаточно.

При фотографировании c лампами-вспышками экспозицию регулируют путем изменения степени диафрагмирования объектива, так кaк длительность воздействия света нa фотоэмульсию равна длительности самой вспышки света.

Если использовать не прямой свет лампы-вспышки, а отраженный от экрана, стены, потолка и т. д., порядок расчета нeскoлькo изменяется: значение расстояния следует взять равным сумме расстояний от лампы-вспышки до экрана и от экрана до объекта съемки, разделенной нa корень квадратный из коэффициента отражения экрана или иной поверхности (около 0,5 для белых поверхностей). Например, лампа-вспышка находится нa расстоянии 1 м от белого потолка, от потолка до объекта съемки 3 м, коэффициент отражения 0,5. Приведенное расстояние будет равно:

(1м + 3м )/SQRT0,5 = 5,6 м

При использовании двух и больше ламп-вспышек всe расчеты усложняются.

Импульсные осветители мoжнo применять и в дневное время при съемке нa открытом воздухе.

Из описания функционального назначения осветительных приборов при портретной съемке вы знаете, что рядом c объективом фотоаппарата обычно устанавливают источник заполняющего света — именно так целесообразнее всeгo использовать установленную нa фотоаппарате лампу-вспышку. При этом дневной свет (свет из окна, солнечный свет при съемке нa улице) будет выполнять роль рисующего или контрового), а свет импульсного источника от фотоаппарата будет либо рисующим, либо заполняющим. Но такое применение лампы-вспышки возможно только тогда, когда затвор фотоаппарата позволяет изменять степень воздействия дневного света, а диафрагма — степень воздействия света лампы-вспышки нa эмульсионный слой фотопленки, что возможно только при центральном затворе либо наличии вспышечной экспокоррекции.

В этом случае расчет экспозиционных значений выдержки и диафрагмы производится в такой последовательности: фокусируют объектив, по величине расстояния от фотоаппарата до модели и ведущему числу вспышки определяют значение диафрагмирования объектива, после чего исходя из этого значения диафрагмы c помощью фотоэкспонометра определяют значение выдержки. Очевидно, что в соответствии c поставленной изобразительной задачей и желаемым эффектом освещения фотограф имеет возможность путем выбора той или иной пары выдержка -диафрагма регулировать соотношение интенсивности воздействия нa фотопленку дневного света и света лампы-вспышки.

Так, при установке более короткой выдержки c соответствующим увеличением относительного отверстия объектива степень воздействия нa фотопленку дневного света будет оставаться неизменной, а степень воздействия света импульсного осветителя — возрастать. В противоположность этому при установке более длительной выдержки c одновременным соответствующим уменьшением относительного отверстия объектива при неизменном воздействии нa фотопленку дневного света интенсивность воздействия света лампы-вспышки будет уменьшаться. Если же значение относительного отверстия объектива не изменять, т. е. оставить неизменной степень воздействия нa фотопленку света от лампы-вспышки, изменение значения выдержки будет приводить к соответствующему изменению плотностей тех участков изображения объекта, нa которые попал лишь дневной свет.

Таким образом, применение одиночной лампы-вспышки c целью получения интересных c изобразительной точки зрения эффектов освещения весьма ограничено и в основном возможно при наличии фотоаппарата c центральным затвором. Что же касается одновременного использования нeскoльких импульсных осветительных приборов, объединенных в одну систему, то чаще всeгo такие системы находят применение в профессиональной цветной фотографии.

Фотографирование при искусственном освещении не ограничивается только жанром портрета. Очень интересным кaк по изобразительной форме, так и по образности отражения окружающего нас мира могут быть снимки различных предметных композиций — натюрмортов.

Натюрморт кaк самостоятельный жанр фотоискусства имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и образность художественного языка. При съемке натюрморта широко используют всe изобразительные средства фотографии — световое и колористическое решение, тональность и самые разнообразные композиционные приемы. Методика и пути решения изобразительных задач приобретают в этом случае особую конкретность, поскольку нa снимках изображаются часто не только предметы кaк таковые, но и воспроизводится обстановка, окружающая данные предметы среда, создается определенное настроение. Пoэтoмy зритель получает впечатление кaк от находящихся в кадре конкретных предметов, так и от предполагаемого за пределами кадра пространства.

Однако было бы неправильно считать натюрморт простейшим жанром фотоискусства. Здесь, кaк и в рекламной фотографии, часто представляющей собой узконаправленное развитие натюрморта, очень важно добиться законченного, совершенного композиционного и светового решения кадра, выразительной передачи нa снимке объемных форм и фактуры поверхности предметов и их пространственного расположения. Соответственно этому особенно тщательной и точной должна быть работа фотографа сo светом, ибо только c помощью света мoжнo передать нa снимках ощущение шершавости или гладкости поверхности предметов и их пространственного расположения.

В большинстве случаев натюрморт представляет собой крупноплановое изображение предметов. Нa снимках они должны выглядеть такими, какими мы их привыкли видеть в реальной жизни. А это возможно только при условии, что фактура поверхности предметов будет передана благодаря соответствующей установке осветительных приборов. Именно пoэтoмy натюрморт мoжнo рассматривать не только кaк самостоятельный жанр фотоискусства, но и кaк своеобразный учебный процесс по овладению техникой освещения, кaк путь повышения фотографического мастерства.

Остановимся прежде всeгo нa предметах натюрмортов. Внимание фотографа всeгдa будут привлекать такие традиционные предметы, кaк овощи, фрукты, стеклянная и фарфоровая посуда, орудия труда человека и предметы быта. Тематика таких натюрмортов бесконечно разнообразна и неисчерпаема. Вместе c тем часто главным в изображении натюрморта оказывается не тема, которой посвящен данный снимок, а его изобразительная форма, мастерство фотографа кaк осветителя.

При съемке натюрморта достаточно бывает использовать лишь один источник света, c тем чтобы получить интересный по тональности и светотеневому решению снимок.

При фотографировании изделий из фарфора может быть использован не только белый, но и черный фон. В данном случае основой тонального построения изображения будет контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном. Для четкой обрисовки контуров сервиза мoжнo использовать задне-боковой (почти контровой) верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

Блестящая поверхность фарфоровых и стеклянных изделий очень часто при их освещении передне-боковым светом сильно бликует. Такие блики, хотя и оживляют изображение„во многих случаях нежелательны, поскольку мешают целостному восприятию формы предметов. Если же фотографировать изделия из прозрачного или окрашенного в массе стекла нa просвет, расположив позади стеклянных предметов белый, ярко освещенный фон, всe блики нa поверхности исчезают.

Более сложными по построению и технологии фотографирования являются динамичные натюрморты, где присутствует движение. Конечно, наиболее просто снимать такие сюжеты c использованием ламп-вспышек, но и при свете обычных софитов возможна съемка перемещающихся предметов или льющейся жидкости.

Особое внимание при фотографировании натюрмортов следует уделять фону. В большинстве случаев поверхность, нa которой размещены предметы, и фон разделены горизонтальной линией,что мешает целостному восприятию снимка, так кaк она делит изображение нa две части. Для того чтобы избежать этой линии нa снимке, следует выбирaть либо высокую точку съемки, либо в качестве фона использовать достаточно большой по размеру лист бумаги или кусок ткани. При этом бумага или ткань должны, плавно изгибаясь, переходить из горизонтальной плоскости в вертикальную.

Снимать натюрморты мoжнo объективами c различными фокусными расстояниями — всe зависит от замысла фотографа. Обеспечение достаточной глубины резкости и высoкoй разрешающей способности достигается диафрагмированием объектива до значения 1:8 или 1:11. Для получения высoкoй резкости в целях передачи нa снимках фактурности предметов следует использовать фотопленку минимальной чувствительности, а это в свою очередь требует установки фотоаппарата нa штатив. Фиксированное положение аппарата при съемке натюрморта желательно тaкжe и потому, что в этом случае удобнее всeгo осуществлять компоновку кадра, наблюдая за предметами чeрeз видоискатель и находя наиболее удачное расположение каждого из них.

Свет в уличной фотографии. Что это такое и как научиться его видеть

Без света — нет фотографии, это банальность, которая всем известна. Мы будем говорить не о свете как таковом, не о оптическом явлении, под действием которого окружающий нас мир приобретает очертания, становится видимым и мы можем запечатлеть его на наших фотографиях. Мы поговорим о фотографическом свете. Том свете, который делает кадры выразительными, атмосферными, запоминающимися. Том свете, который помогает нам выражать наши идеи и создавать образы. Попробуем посмотреть на свет творчески, не как ученые, а как художники или на крайний случай писатели, которые должны уметь пользоваться своим инструментом. Ведь свет для фотографа — тоже, что перо для писателя. И делать это будем исключительно с практической точки зрения. Так, чтобы после прочтения этой статьи, вы смогли сразу взять камеру и пойти снять что-нибудь интересное и вдохновляющее. Итак приступим.

Первое, что хотелось бы сказать, что в фотографии нет ничего сложного. Да-да. Фотография это очень просто. Единственное отличие хорошего фотографа от не очень, помимо таланта, которой скажем прямо, является здесь далеко не самой главной составляющей, заключается в умении видеть вещи осознанно. Говоря проще, в умении видеть. Достигается это небольшим набором базовых знаний, приложением внутренней неугомонности и дальнейшей практикой. Чем больше, тем лучше.

Первое, чему учат во всех хороших фотошколах, это обращать внимание на фон объекта. Видеть, что находится за ним. На первый взгляд полная ерунда. Мы и так видим, ответит начинающий фотограф, не слепые же мы в конце концов. Оказывается же, что видеть-то мы видим, но очень часто не осознаем то, что видим. Наш мозг утроен таким образом, что мы в первую очередь обращаем внимание на тот объект, который нас заинтересовал. А все остальное мозг услужливо отсекает. Но камера не мозг — и она фиксирует все, что попадает в кадр. Именно так получаются фотографии молодоженов на фоне помойки или портреты с растущими из головы деревьями и фонарными столбами. А всего лишь нужно сделать над собой усилие и приучить себя видеть не только то, что нам интересно, но и то, что происходит вокруг. Это первый и самый важный шаг от обычного к фотографическому видению мира.

Портретная фотография на смартфон | Мастер-класс

Другой пример — цвет. Да, мы знаем, что окружающий нас мир цветной, но можем ли мы сказать вот прямо сейчас, если закроем глаза, какие цвета и в каких сочетаниях находятся вокруг нас. А в том кадре, который мы сделали последним? Давайте еще проще. У вас есть любимый фильм? Помните, на каких цветах он построен? В какой сцене какие используются цвета, их сочетания, какую смысловую нагрузку они несут, как помогают созданию образов? А я с уверенностью могу сказать, что в 90% фильмов подбор цветов не случаен, в каждой сцене используются вполне определенные цветовые сочетания, редко превышающие два-три находящихся в гармонии между собой цвета. Включите любой фильм и посмотрите на него с точки зрения цвета. Вас будет ждать открытие. Но вы и до этого видели этот фильм. И цвета действовали на вас, как на зрителя, определенным образом, просто вы не отдавали себе в этом отчета. А это еще одна степень осознанности, необходимая фотографу. Да и просто, пройдитесь по комнате — прошлись? А теперь пройдитесь еще раз, но медленно, прислушиваясь к ощущениям в стопе. Почувствуйте как нога касается пола, как каждая клеточка отвечает на прикосновение, контакт с поверхностью, вы чувствуете каждый дюйм пройденного пространства. Вы чувствуете, вы видите. То же самое и со светом. Как я сказал, здесь нет ничего сложного, самое сложное — приучить себя видеть.

Боковой, рисующий, контровый.

Хорошо. Мы решили, что свет нужно учиться видеть осознанно. Но с чего начать, и что именно видеть? Куда смотреть? И тут тоже все просто. Студийные фотографы хорошо знают, что свет бывает рисующим, контровым, заполняющим, фоновым, акцентирующим. Знают потому, что им приходится этот свет самим ставить. А вот многие фотографы, которые никогда не снимали в студии, и вообщем-то не собираются этого делать, считают, что все эти премудрости им ни к чему. И ошибаются. Потому что свет везде одинаков, и более того, научившись его видеть, можно на него влиять и им управлять не только в студии. Секрет тут очень простой — выходя снимать в мир, нужно представить, что мы в одной большой студии, вот только свет ставим тут не всегда мы. Но и тем больше вариантов интересного света можно увидеть, ведь наша фантазия довольно ограничена, в отличии от фантазии Создателя, которая в своих вариациях совершенно безгранична. Кстати, это одна из причин, почему снимать в студии всегда немножко скучнее, чем в реальной жизни. Но вернемся к свету. Итак. Нам нужно последовательно сделать две вещи. Сперва понять, как выглядят и как получаются основные виды света, а потом научиться их различать, видеть вне стен студии, в окружающим нас мире. А уже увидев свет, мы сможем его использовать, пускать в свои фотографии, выбирать ракурсы с наиболее удачным световым рисунком. Разобраться со светом можно непосредственно в студии, или по картинкам.

Также, как это ни банально, нужно помнить, что любой свет можно оценивать только относительно того объекта, на который он падает. Поэтому первым шагом мы определяем объект съемки и фон. А дальше уже определяем какой свет и как падает на наш объект. Чаще всего речь идет о человеке, герое нашей съемки. Свет может помочь показать нашего героя, отделить его от фона, передать настроение кадра, усилить создаваемый образ.

Рисующий свет — считается основным, именно он создает основной свето-теневой рисунок в кадре. На самом деле в жизни это не совсем так. Рисующий свет, это свет, который обычно освещает нашего героя сбоку под различным углом, благодаря рисующему свету мы можем увидеть обращенное к камере лицо человека, создать объем за счет различных теней. Это обычно направленный свет, который может быть достаточно жестким.

Контровый или моделирующий свет в отличие от рисующего находится всегда сзади или сзади и сбоку от нашего героя. Контровый свет позволяет отделить объект съемки от заднего плана, фона. У контрового света есть и еще одно важное свойство, которое делает его очень популярным у уличных фотографов. О нем мы поговорим чуть позже.

Заполняющий свет — обычно мягкий рассеянный свет. Его задача смягчить тени, создаваемые рисующим светом.

Фоновый свет — как понятно из названия, подсвечивает элементы фона. Это нужно, чтобы не дать фону полностью провалиться в темноту. Подсвечивая фон, мы можем создать еще один дополнительный план в кадре, что часто выглядит более выигрышно, чем кадр с одним планом.

И наконец акцентирующий свет — это точечный свет, который может решать различные задачи от художественных до композиционных, расставляя акценты в кадре. Привлекая внимание зрителя к конкретным участкам в кадре, на которые точечно, как указка учителя, указывает точечный луч акцентирующего света.

Чтобы лучше усвоить каждый из перечисленных видов света, полезно попробовать самому поставить их в студии. Дальше стоит проанализировать любимые фотографии любимых авторов, определяя какой вид света или какие сочетания в них использованы. И следующим шагом нужно научиться видеть все эти виды света в окружающем нас мире. И если в студии для формирования каждого вида освещения существуют специальные светоформирующие насадки, то как с этим обстоит дело в реальной жизни? Попробуем разобраться.

Режимное время

Лучшим временем для съемок на улице считается утро и вечер. Например, Стив Маккари на своих мастер классах часто говорит, что вообще снимает только в это время. Даже название у этого времени соответствующее. С чем это связано? Конечно, в первую очередь со светом. Когда солнце только встало или собирается садиться, оно освещает все объекты не сверху, жесткими и прямыми лучами, а всегда сбоку. Плюс в режимное время солнечные лучи проходят сквозь дымку, испарения, пыль, которая может быть у поверхности земли, что делает свет значительно мягче, чем днем. В итоге мы получаем картинку объемную, с глубокими длинными мягкими тенями, которые красиво вырисовывают любые объекты в кадре.

Все это действительно так. Но давайте посмотрим, каким является солнечный свет на улице в режимное время с точки зрения его студийной терминологии. Если мы внимательно приглядимся, мы увидим, что в режимное время на открытой поверхности мы имеем дело с тремя вариантами студийного света: рисующим, контровым и заполняющим. Рисующий и контровый мы получаем на выбор, в зависимости от того, освещает солнце объект съемки с передней стороны или с задней. А вот заполняющий свет есть почти всегда. Это тот же самый солнечный свет, отраженный от земли, облаков, возможной воды, других, окружающих нашего героя, объектов. Вообще, об отраженном свете помнить нужно обязательно и обязательно обращать на него внимание, так как пренебречь им можно только в абсолютно темной комнате с абсолютно черными стенами, где и черную кошку не увидишь. Во всех остальных случаях отраженный свет есть всегда и он всегда будет влиять на тот световой рисунок, который мы получаем в кадре. А как мы уже решили, если мы знаем и контролируем освещение в нашем кадре, мы можем использовать его для усиления создаваемого образа. Если нет — то свет все равно будет работать, но будет ли это в плюс фотографии или нет — большой вопрос.

Один из самых любимых видов освещения у тревел фотографов — контровый свет в режимное время. Солнце, освещающее объект съемки сзади, всегда красивым ореолом отделяет его от фона. А отраженный от земли, неба, других объектов солнечный свет — выполняя здесь роль заполняющего источника — мягко освещает объект съемки спереди. В результате получаются очень красивые и художественные фотографии.

В чем еще заключается огромный плюс режимного времени, так это в том, что мы вне студии в любой момент можем превратить контровый свет в рисующий и наоборот. Действительно, при всех достоинствах контрового освещения иногда нужно осветить объект съемки спереди или сбоку. В режимное время это возможно. И точно так же, как фотограф в студии переставляет источник света вокруг своей модели, добиваясь нужного светового рисунка, так же и мы на улице ходим вокруг объекта съемки, наблюдая, как меняется освещение объекта. Конечно, сделать это можно далеко не со всеми объектами, но с людьми это получается почти всегда. И для этого не нужно заниматься постановкой. Достаточно просто общаться с человеком. Согласитесь, если в ходе общения вы немного повернетесь, то и ваш собеседник так же проследует за вами, чтобы оставаться с вами лицом к лицу. Модель скорее всего даже не заметит ваших манипуляций, а вы в результате получите именно тот вариант освещения, который вам действительно нужен.

Другой частный, но не менее интересный, вариант использования контрового света в режимное время — это силуэтная съемка. Он получается, когда мы располагаем источник света — в нашем случае солнце — непосредственно за объектом съемки. При этом заполняющий свет в кадре практически отсутствует, или что будет точнее, его интенсивность намного ниже интенсивности основного источника света. В результате мы можем получить очень красивые силуэты, к тому же почти всегда окрашенные в красивые теплые оранжевые тона заходящего или восходящего солнца.

В помещении

С освещением в режимное время мы немного разобрались. Но что же, теперь снимать только утром и вечером, а в остальное время сидеть без дела? Конечно нет! Снимать можно и днем. Вокруг нас есть дома, которые сами по себе выполняют роль светоформирующих насадок, влияющих на световой поток, деревья с листьями, которые пропускают свет точечно, и даже оказавшись в пустыне, дневное освещение может постоянно меняться от жесткого при ясном небе до мягкого в случае, если на небе появятся облака, выполняющие роль огромного софт-бокса. Главное внимание, осознанность и желание видеть и чувствовать, как меняется свет в окружающем нас пространстве, как он ложиться на различные объекты, как вместе с постоянно меняющимся светом меняется настроение в кадре. Мы же сейчас попробуем разобрать несколько простых примеров удачного освещения для съемки людей, которые можно получить в помещении, а потом их легко можно будет перенести и на любые другие объекты. Итак, представим, что мы оказались днем на улице и снимать при таком жестком свете нам не хочется. Тогда самое время обратить внимание на дома, находящиеся поблизости.

Первое, что мы увидим — дверные и оконные проёмы. И это идеальное место для портретной съемки в уличных условиях. Причем почти в любое время суток. При этом мы можем оставаться снаружи, не нарушая частной территории. Единственное что нужно, чтобы наше герой находился в дверном или оконном проеме лицом к нам внутри помещения. Свет, попадая внутрь, ограничен границами дверной или оконной коробки, что делает его направленным. Мы получаем мягкий поток света, направленный на объект съемки, который к тому же практически параллелен земле, что в условиях улицы возможно только в режимное время. А за счет разницы в интенсивности освещения на улице и внутри помещения, весь ненужный и часто отвлекающий фон внутри помещения оказывается просто невидимым. Однако, если мы хотим, чтобы предметы внутри помещения стали видны на фотографии, для этого нашему герою достаточно чуть глубже зайти в помещение — ведь чем дальше мы от двери, тем меньше становится интенсивность светового потока, и тем лучше будут проработаны объекты внутри помещения.

Если нам удалось подружиться с хозяевами и нас пригласили внутрь, мы можем продолжить наши съемки и использовать это же место для создания фотографий в контровом свете — вплоть до силуэтов, если человек будет стоять строго в дверном проеме. Как уже понятно, мы в этом случае должны находится внутри помещения и снимать против света.

Находясь внутри помещения, главными источниками света обычно являются оконные проёмы. Именно идущий из окон свет и стоит использовать фотографу, не забывая об отраженном свете. Каждый интерьер будет по разному отражать свет и создавать разный световой рисунок внутри помещения. Однако, часто, идущий из окна свет, можно использовать в качестве хорошего рисующего света для съемки портрета. Оптимальны варианты, когда свет из окна падает на лицо нашей модели сбоку. В зависимости от положения человека относительного светового потока, который идет из окна, можно добиться красивого светового рисунка в сочетании с объемом. Главное видеть свет и осознанно работать с ним.

Еще один вариант освещения часто доступный в помещении при освещении из окна, это контровая подсветка нашей модели, при том, что человек стоит не прямо напротив окна — так получается силуэт на светлом фоне, а рядом с окном на темном фоне. Поступающий из окна свет контурно подсвечивает человека сзади, отрывая его от темного фона стены здания. А отраженный свет освещает то, что не осветил свет из окна. В результате так же получаются очень красивые по свету и художественные кадры.

Акцентирующий свет

Осознанное отношение к свету заключается не только в развитии в себе умения видеть свет, но и в понимании того, какую роль свет играет в вашем кадре. Свет не только банально освещает объект съемки, но и может, как мы уже говорили, помогать или мешать созданию образа. Жесткий свет может усилить конфликтность сюжета, мягкий наоборот помочь передать нежность и легкость. Свет может разделить фотографию на несколько планов, а может наоборот скрыть ненужное, фокусируя внимание зрителя только на главном объекте. Свет может помочь управлять вниманием зрителя, показывая, куда и в какой последовательности нужно смотреть и как читать снимок. Свет может выделить акценты в кадре, решая тем самым композиционные задачи построения снимка.

Одним из самых простых и часто используемых примеров композиционного использования света — это акцентирование важных объектов, смысловых центров в кадре с помощью света. Здесь используется простой принцип — чем светлее и ярче определенная часть изображения, тем скорее она привлекает внимание зрителя. Если важных объектов несколько, то лучше всего должен быть освещен объект, который зритель должен увидеть первым, чуть слабее — который мы хотим показать вторым, и т. д. Если в кадре всего один объект, то световой акцент может работать как усиливающий или акцнетировать внимание на небольшой части, создавать зоны локального контраста, что так же делает кадр более комфортным для восприятия зрителя. Другой пример — ритмичная структура кадра, которую могут создавать световые блики и повторы. Все эти и многие другие задачи может решать свет в кадре.

В качестве упражнения, я рекомендую поискать в жизни и поэкспериментировать с точечными источниками света. Их можно найти повсюду — это луч света, пробивающийся в комнату сквозь щель в шторах в солнечный день, блик падающий сквозь просвет в листве дерева, отражение от зеркала автомобиля. Попробуйте пустить блики в свои кадры, да так, чтобы визуальный центр совпадал со смысловым. И вы увидите насколько интереснее и выразительнее станут фотографии. А нужно для этого всего только приучить себя быть внимательным и видеть свет, который нас окружает.

Немного про мусор или как сделать свет видимым

А можно ли сделать сам свет видимым в кадре? Конечно, можно. Сам по себе свет мы увидеть не можем, как не можем показать его на фотографии, но вот опосредованно, через объекты, от которых он отражается, сделать свет видимым можно. Помните, как в фильме про невидимку, пространство в комнате посыпали мукой, и когда она попадала на героя, то он становился видимым в кадре. Совершенно так же обстоит дело и со светом. Он похож на невидимку до тех пор, пока на его пути не встретиться что-то, что сделает его видимым. И так же как в упомянутом фильме здесь отлично подойдет всевозможный мусор: пыль, дым, капельки воды, песок, даже та же мука. Важно только, чтобы эта взвесь находилась в воздухе и была подсвечена контровым светом — и пожалуйста — свет стал видимым.

Все мы знаем красивые фотографии с застывшими лучами света в кадре. Как они сняты? Очень просто. Нужен направленный луч света, который будет сзади подсвечивать какую-нибудь взвесь в воздухе. И красота обеспечена. Часто в жизни подобные условия формируются сами собой, нужно только их увидеть и выбрать правильную точку съемки. Именно поэтому, приезжая в любое место, где я собираюсь снимать, я сразу смотрю, не видно ли где дымка, нет ли пыльной дороги или кого-нибудь, поливающего дорогу из шланга — любой из этих знаков может означать, что где-то рядом меня может поджидать интересная фотография. Поэтому запомните простое правило — все, что обычные люди стараются избегать, как мешающий мусор в воздухе, для фотографа является подарком.

Конечно, прочитав одну статью, научиться видеть свет сразу довольно сложно. Как и рассказать обо всех аспектах, связывающих свет и фотографию. Это тема для отдельной книги. Но каждая информация, которую мы получаем в нашей жизни, может становиться очередным маленьким кирпичиком, которые составляют основу здания нашего опыта, знаний и мастерства. Старайтесь относиться к фотографии осознанно, развивайте вкус и насмотренность, не ленитесь больше снимать и учиться, выполнять упражнения. Ведь учимся мы всю свою жизнь. И во время очередной съемки, когда вы уже не будете думать ни о свете, ни о композиции, нужные навыки будут появляться сами и найти тот самый решающий момент будет намного проще.

Вы всегда можете написать мне в социальных сетях и задать любой вопрос.

Алексей Терентьев.
https://www.facebook.com/photoroof
https://www.instagram.com/terentev_alexey/
https://vk.com/rider7

Статья написана специально для журнала Photocasa. Опубликована в августовском номере за 2022г.

Виды освещения: рисующее, заполняющее, контровое

В художественной фотографии есть давно устоявшиеся термины, классифицирующие тип освещения объекта светом: это рисующий, заполняющий и контровой. Во время съемки на пленере, то есть вне помещения, на открытой местности, роль рисующего света выполняет, как правило, солнечный свет. В зависимости от положения солнца относительно горизонта меняется его интенсивность и световая температура. Источниками рисующего света также могут быть отражающие поверхности с высоким КПД, например, зеркало, серебристый отражатель и т.п. Заполняющий свет генерирует облачное небо, еще это могут быть светлые поверхности вокруг объекта (отражатель с белой рабочей поверхностью, белая стена или даже пляжный песок). Что до контрового света — его источником во время съемки на пленере чаще всего выступает также солнце, но отнюдь не находящееся в зените, а соседствующее с линией горизонта и находящееся за объектом съемки.

Что они представляют собой?

Для рисующего света характерна общая контрастность снимка, жесткие свето-теневые переходы, высокая детализация изображения.

(cc) mexico rosel

Заполняющий свет обычно выступает вспомогательным источником к основному, рисующему, так как не может похвастаться ни высоким контрастом, ни фактурой, ни детализацией, зато у него есть другие сильные стороны: это мягкость и пластичность изображения, с сохранением деталей как в темных, так и в светлых участках кадра.

Контровой свет выгодно работает над созданием объема, глубины изображения, отделяя объект съемки от фона, очерчивая его силуэт.

Итак, теперь вы знаете о типах освещения — рисующий, заполняющий и контровой свет, и для чего служит каждый из них. А что мы имеем в студии? Да в общем-то, те же самые типы освещения плюс возможность создавать дополнительные световые и цветовые эффекты, которые, кстати, вне студии без дополнительного оборудования сделать, пожалуй, не получится.

В студии, за редким исключением, у нас нет возможности работать, используя естественный источник света — солнце. И даже если такая возможность в студии есть — это скорее опция, чем основное ее предназначение, ибо зависеть от солнца во время съемки в студии фотограф не может и не должен (если конечно же перед ним не стоит такая задача — съемка исключительно с естественным светом).

Рабочий процесс, особенно, если студия арендуется, строится на результативности, поэтому полагаться на постоянство небесного светила мы позволить себе не можем. Да и к чему это, если на вооружении у прогрессивного человечества давно есть достойные «заменители» солнечного света — моноблоки и куча насадок для них.

Урок 6: Потоковая съемка объектов под изоляцию на белом фоне. Снимаем белое на белом

В следующих материалах мы поднимем тему о студийном свете.

Руководство для начинающих по искусству светописи

Три фотографа делятся своими советами и приемами создания потрясающей световой живописи

«Матрица» Дилана Арнольда, Canon EOS 6D, 17-40 мм, 30 секунд при f / 4, ISO 200

1. Примите непосредственность и непредсказуемость световой живописи.

Световая живопись — это жанр фотографии, который набирает обороты в течение нескольких лет.То, что когда-то было резервом небольшой группы ночных фотографов, теперь стало стилем создания изображений, насыщенным художниками, стремящимися оставить свой след в потрясающих и ярких полосах света на фоне кромешной тьмы. Мэтью Браун, Дилан Арнольд и Николай Требухин — трое фотографов, которые провели много ночей в полевых условиях, экспериментируя с этим бесконечно творческим ремеслом. Но если вы все еще немного не уверены, что такое световая живопись, они всегда под рукой, чтобы пролить немного света на этот вопрос.

«Проще говоря, световая живопись — это техника, используемая в фотографии с длительной выдержкой, где вы можете использовать искусственные источники света для освещения сцены или для создания новых элементов в изображении», — говорит Мэтью. «Прежде всего, это визуально впечатляюще. Это не похоже на то, что можно увидеть невооруженным глазом. На самом деле ваше единственное ограничение — это ваше воображение.

«Во-вторых, это интересная техническая задача. Без подходящего оборудования, достаточной темноты, хорошей техники и подходящего момента фотография не получится.На каждую фотографию световой живописи, попавшую в мое портфолио, должно быть сотня неудачных попыток сделать ее правильно. Моя частота ударов, конечно, улучшается, но в том, чтобы сделать идеальный удар, может быть элемент удачи ».

‘Pixelstick Wedding I’ Мэтью Брауна, Nikon D810, 35 мм, 13 секунд при f / 8, ISO 100

Для Дилана живопись светом позволяет ему создавать искусство, лепить и формировать световые узоры, почти как художник, использующий мрамор для создания совершенно новой формы, за исключением этого случая, когда Дилан использует свет и темноту.

«Мне нравится спонтанность и непредсказуемость этого», — говорит Дилан. «Вы не можете« увидеть »снимок, который собираетесь сделать, пока не закроется затвор. Вы никогда не можете быть на 100% уверены, как будет выглядеть изображение, независимо от того, насколько тщательно вы его настроите. Очень приятно видеть концепцию мысленным взором, планировать ее и воплощать в жизнь ».

Также стоит отметить, что, как указывает Николай, светопись — одно из тех искусств, которое в значительной степени гарантирует, что вы в конечном итоге найдете новых друзей благодаря разнообразным контактам, которые вы будете заводить на этом пути.Вот почему всегда стоит посещать веб-форумы или даже связываться с фотографами через Photocrowd, чтобы получить некоторые идеи, советы и рекомендации.

«Очень приятно чувствовать, что ты принадлежишь к этому сообществу художников», — говорит Николай. «Кроме того, я могу разрабатывать инструменты, экспериментировать с ними, а затем делиться знаниями. Нет никаких ограничений. »

2. Убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование, которое поможет вам создавать световые изображения.

Первое, что нужно сделать, решив окунуться в эзотерический мир световой живописи, — это подумать о том, какое оборудование поможет вам создавать свои шедевры в полевых условиях.Нет ничего хорошего в том, чтобы ехать на заброшенный завод в глуши только для того, чтобы понять, что ваше оборудование недостаточно обслуживает вас.

Существует множество камер с отличными возможностями для съемки при слабом освещении. Особо следует отметить Sony a7s II, камеру, которая была отмечена за способность работать в очень темных условиях. Мэтью обнаружил, что Nikon D810 более чем способен обеспечить нужные ему результаты, тогда как Дилан остановился на Canon EOS 6D.

«Для меня самое главное — камера», — говорит Дилан.«Превосходные возможности полнокадрового сенсора по устранению шума в Canon EOS 6D определенно помогают, когда вам нужно поднять ISO в условиях низкой освещенности».
Однако, если вы являетесь пользователем Olympus и хотите заняться световой живописью, тогда вы иметь в своем распоряжении довольно удобный инструмент.

«В настоящее время я использую Olympus OM-D E-M1 с режимом Live Composite», — говорит Николай. «В режиме Live Composite камера непрерывно снимает серию изображений с одинаковым временем экспозиции.Затем камера объединяет все изображения в единый композит. Экспозиция может составлять до трех часов, поэтому этот режим также идеально подходит, если вы хотите получить звездные следы ».

‘Deadvlei at Night’ Тревора Коула, Nikon D800, 14-24 мм, 27 секунд при f / 2,8, ISO 3200

Мэтью отмечает, что ваш выбор объектива во многом будет зависеть от того, что вы собираетесь снимать, и от того, в каких условиях вы планируете посетить. Дилан предпочитает пару широкоугольных объективов, в частности Canon EOS 16-35mm f / 4L и Samyang 14mm f / 2.8, у Мэтью есть свои предпочтения, которые он активно использует в своей ночной работе.

«Первый — это Laowa 12mm f / 2.8», — говорит Мэтью. «Это сверхширокоугольный объектив с почти нулевым искажением. Это лучше всего подходит для архитектурных снимков в интерьере. Это объектив с ручной фокусировкой, но бесконечность на конце кольца фокусировки на самом деле означает бесконечность, поэтому легко сфокусироваться в кромешной тьме

‘Второй — Sigma 14mm f / 1.4. Это незаменимый объектив, если вы хотите добавить в свои изображения немного астрофотографии, как это обычно делают некоторые специалисты по рисованию светом.С его помощью можно сочетать невероятные детали звездного неба с интересным передним планом ».

«Свет на кухне» от Cisco, Canon EOS 5D Mark II, 17-40 мм, 71 секунда при f / 14, ISO 100

Следующее, что вам нужно подумать, это выбрать штатив, который вы возьмете с собой в путешествие. Чем прочнее ваш штатив, тем лучше. Поскольку вы будете работать на открытом воздухе и работать с длинными выдержками, вы, вероятно, столкнетесь с ветром и неровной почвой.Дилан рекомендует Manfrotto 055 с трехходовой головкой или Vanguard Alta-Pro 283CT с шаровой головкой Vanguard. В случае Мэтью он полагается на свой надежный штатив Benro TGP17A.

«Веселый лес» Николая Требухина, Canon EOS M, 18 мм, 322 секунды при f / 6,3, ISO 100

Все три фотографа согласны с тем, что одним из самых важных элементов оборудования, которое может иметь в своем арсенале начинающий художник по свету, является либо беспроводной спуск затвора, либо пульт дистанционного управления.На это есть несколько причин. Основная из них заключается в том, что когда вы работаете с длинными выдержками, последнее, что вам нужно, — это добавить в уравнение дрожание камеры из-за нажатия на кнопку спуска затвора. Другая причина в том, что, поскольку многие художники по свету склонны работать в одиночку, именно они создают световые узоры на своих изображениях. Это означает, что они должны находиться перед камерой, когда срабатывает затвор. Простое устройство спуска затвора или пульта дистанционного управления устраняет эту ненужную головную боль и освобождает фотографа для выполнения своих задач.

«Canon 6D поддерживает Wi-Fi и хорошо работает с фирменным приложением для телефона», — говорит Дилан. «Но я предпочитаю использовать специальный триггер, так как он имеет больший радиус действия, чем мой телефон, он меньше в обращении и дешевле заменять, если я его уроню».

«Спектр» Дилана Арнольда, Canon EOS 6D, 24–105 мм, 20 секунд при f / 11, ISO 100

Помимо фонарика (о котором мы поговорим при обсуждении фокусировки) Мэтью добавляет, что всегда стоит носить с собой запасные части практически всего, от чего могут быть запасные части.В случае Мэтью это обычно состоит из запасных SD-карт (а это должно быть необходимо для всех жанров фотографии, как вы знаете!) И большого количества батареек AA, которые съедает его фонарик и, что наиболее важно, его Pixelstick, основной инструмент, который он использует для создания изображений со светом.

«Игра в парке» Энди Коула, Canon EOS 5D Mark II, 28 мм, 263 секунды при f / 8, ISO 400

3. Не ограничивайте свои возможности, когда дело доходит до инструментов, которые вы можете использовать для создания световых фотографий.

Существует множество инструментов, которые помогут вам на пути к созданию успешных изображений с использованием световых картин.Достаточно беглого просмотра в Интернете, чтобы увидеть несколько специализированных инструментов, таких как Westcott Ice Light 2 и Lowel GL-1 Power LED. Однако одним из самых популярных является Pixelstick.

«Pixelstick — невероятный инструмент для рисования светом», — говорит Мэтью. «Он позволяет выводить растровые изображения (то, что Pixelstick будет рисовать на вашем изображении) на дисплее с разрешением 200 пикселей. Тем не менее, я должен сказать, что это не самый дешевый вариант, и он съедает сразу восемь батареек AA (а также быстро их разряжает).Но результаты действительно бесподобны. С помощью Pixelstick вы можете рисовать свои собственные изображения в сцене. Например, это простой повторяющийся квадратный узор, но он дает очень приятный результат ».

‘VW Camper Lightpainting IV’ Мэтью Брауна, Nikon D810, 16-35 мм, 20 секунд при f / 8, ISO 100

Дилан согласен с возможностями Pixelstick, хотя он также стремится указать, что не всегда нужно ограничиваться специализированным оборудованием.В его сумке есть множество вещей, которые могут создать уникальные и интересные идеи:

• Стробоскоп / прожектор 900 люмен

• проволочная мочалка, включая кухонный венчик для набивки проволочной мочалки для прядения и паракорд для прядения венчика

• колеса с прикрепленными светодиодами

Изображение Келли Динс, экспозиция неизвестна

4. По возможности путешествуйте со всеми своими инструментами для рисования светом.

В то время как список Дилана выглядит как много вещей, которые нужно носить с собой, Николай говорит, что это того стоит.

«Даже если я не собираюсь ими пользоваться, я обычно беру все свои инструменты с собой», — говорит Николай. «Никогда не знаешь, что придет тебе в голову, когда ты снимаешь на площадке. Планы часто меняются, поэтому наличие всех ваших инструментов под рукой невероятно полезно ».
Как говорит Николай, иногда может случиться так, что у вас будет идея для изображения, используя один набор инструментов, только чтобы обнаружить, что он не работает. ты. Наличие других вариантов означает, что вы можете сменить курс и использовать что-то другое. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что ваши изображения работают с наименее ожидаемым источником света.

‘Vespertine’ Шонена Миддлтона, Nikon D600, 35 мм, 1/3 секунды при f / 2,5, ISO 50

5. Всегда снимайте в ручном режиме.

Стрельба в ручном режиме обязательна. Это даст вам полный контроль над экспозицией камеры, что очень важно при работе со светом. Несомненно, потребуется много проб и ошибок, и когда дело доходит до этого, трудно дать твердый совет.Лучший совет, который может предложить Мэтью, — поэкспериментировать с длинной выдержкой 10-30 секунд и выбрать соответствующую диафрагму.

«В полной темноте это будет минимально возможным», — говорит Мэтью. «Но в синий час или при другом искусственном освещении, освещающем сцену, я могу остановиться примерно до f / 8».

«Настройки камеры полностью зависят от объекта, местоположения и условий», — добавляет Дилан. «Я обычно фокусируюсь на объекте и выбираю минимальную диафрагму, которую позволяет мой объектив.Это максимизирует свет, проходящий через объектив, поэтому я могу поддерживать ISO как можно ниже. Я редко снимаю для рисования светом с выдержкой более 30 секунд. Я часто складываю изображения как слои в Photoshop и смешиваю их, чтобы улучшить освещение в готовом изображении ».

«Падший ангел» Дилана Арнольда, Canon EOS 6D, 17-40 мм, 10 секунд при f / 6,3, ISO 400

«Скорость диафрагмы и выдержки зависит от освещения», — говорит Николай. «В полной темноте диафрагма открывается максимально, наверное, f / 2.8 или f / 1,4, но это зависит от возможностей вашего объектива. Выдержка также зависит от окружающего освещения. В темноте без внешних источников света можно рисовать пять и десять минут и больше. Обычно без использования беспроводной консоли время экспозиции камеры ограничено от 30 до 60 секунд. Но у вас достаточно времени для того, что вам нужно.

«Кроме того, я бы посоветовал вам выключить режим шумоподавления, так как он увеличивает время обработки каждого кадра камерой.То есть, если вы потратили три минуты на одно изображение, то камере потребуется больше времени на его обработку, а это значит, что вы теряете время ».

‘Ommm . ‘ Николая Требухина, Canon EOS M, 22 мм, 333 секунды при f / 5,6, ISO 100

6. Всегда снимайте свои световые картины в необработанном виде.

Само собой разумеется, но всегда снимайте необработанные файлы.

«Чтобы получить изображения наилучшего качества и гибкость при редактировании, нужно снимать в формате RAW», — говорит Дилан.«Необработанные файлы можно значительно усложнить при постобработке, и они дают лучшие результаты, потому что вы работаете с необработанными несжатыми файлами камеры. Разница между RAW и JPEG заметна при кадрировании, увеличении деталей в тенях, изменении цветовой температуры и т. Д. »

«Сырье абсолютно необходимо», — соглашается Мэтью. «Не только для этого жанра, но и для всей фотографии. Вы можете вытащить столько деталей из теней и светов при постобработке, что вы когда-либо могли использовать jpeg.’

Изображение Энди Коула, Canon EOS 5D Mark II, 45 мм, 114 секунд при f / 5,6, ISO 200

Вы можете подумать, что есть особый трюк с балансом белого, учитывая различные источники света и цвета на дисплее, когда дело доходит до съемки световых картин, но на самом деле это единственная область вашей камеры, которую вы можете позволить себе позаботиться.

«Обычно у меня баланс белого установлен на автоматический», — говорит Дилан.«Это не имеет значения, если вы снимаете необработанные файлы, потому что вы можете в любой момент отрегулировать цветовую температуру в Adobe Camera Ra). Если вы снимаете в формате jpeg, значение будет фиксированным, и вы не сможете изменить его впоследствии. Это еще одна веская причина всегда снимать необработанные файлы ».

«Вихрь» Нила Морони, Canon EOS 6D, 15-30 мм, 25 секунд при f / 2,8, ISO 1000

8. Используйте фонарик, чтобы сфокусироваться, если вы работаете в темноте.

Одна из вещей, которая может беспокоить новичков в рисовании светом, — это как обеспечить фокусировку ваших изображений.Фактически, это одна из самых простых вещей для освоения, если вы планируете заранее. И Мэтью, и Дилан одинаково относятся к этой теме.

«Даже как пользователь камер Canon, я должен признать, что стрелки Sony смеются над этим», — говорит Дилан. «Функция фокусировки на их камерах невероятна, они могут точно фокусироваться почти в полной темноте, что значительно ускоряет и упрощает весь процесс. Тем не менее, мой метод немного более старый. Я использую мощный налобный фонарь для освещения переднего плана и основного объекта, а затем вручную фокусируюсь с использованием режима live-view.Это простой и легкий процесс ».

Если возможно, я приезжаю на съемку на закате, когда окружающий свет все еще находится в небе, что позволяет мне скомпоновать сцену и автоматически сфокусироваться », — говорит Мэтью. «Если уже темно или я нахожусь в помещении, я использую свой фонарик, чтобы осветить элементы, которые я хочу сфокусировать, и просто фокусируюсь вручную».

Техника Николая похожа, за исключением того, что иногда он может позволить себе роскошь работать с моделью, которая может ему помочь.

«Если я снимаю с моделью, то обычно прошу их осветить себя фонариком, обычно вокруг ног, а затем фокусируюсь вручную», — говорит Николай.«Как вариант, я переключаю объектив на автофокусировку, делаю все резким, а затем снова переключаюсь на ручную фокусировку. Если нет модели или помощника, я могу поместить объект на место, где я собираюсь рисовать светом. Это может быть световой или светоотражающий объект, например, знак аварийной остановки (если вы находитесь в машине). Другой объект может быть высокой палкой с прикрепленной белой бумагой. Тогда я смогу пролить на него свет и сфокусироваться ».

«Огненный дождь» от Digital Wolf Photography, Nikon D3100, 18-55 мм, 62 секунды при f / 8, ISO 100

9.Убедитесь, что вы выбрали интересное место

Есть сильное искушение полагаться на интересные узоры, которые вы создаете с помощью источников света, чтобы создать интересный образ. Тем не менее, хорошее изображение также создает расположение. Правильное расположение действительно может добавить что-то к вашим изображениям и увлечь вашу аудиторию.

«Один из центральных уроков, которые мне пришлось усвоить, — это то, что я быстро понял, что вращающиеся огни в обыденных местах не принесут очень интересных изображений (хотя я все еще думал, что они были довольно крутыми в то время), — говорит Дилан.«Как и в случае с пейзажным изображением, хорошее расположение, четкая композиция и эффективное освещение жизненно важны для того, чтобы изображение работало. Если вы можете выбрать интересное место, значит, вы добавили повествования, которые позволят вашим изображениям превзойти толпу ».

«Возвращение Спарки» Дилана Арнольда, Canon EOS 6D, 17-40 мм, 20 секунд при f / 8, ISO 250

10. Убедитесь, что вы недоэкспонировали тестовые снимки на одну ступень.

«Когда я начал рисовать светом, у меня уже был опыт ночного фотографа, поэтому я был хорошо знаком с ночной фокусировкой, ISO и правильной экспозицией в темноте», — говорит Мэтью.«Однако при настройке моих тестовых снимков я правильно выставлял экспозицию без какой-либо световой живописи. Это означало, что при добавлении этих дополнительных источников света я рисковал передержать изображение. Поэтому самым большим уроком для меня было научиться недоэкспонировать хотя бы на одну ступень при настройке моих тестовых изображений ».

‘Pixelstick Wedding II’ Мэтью Брауна, Nikon D810, 35 мм, 13 сек, f / 8, ISO 100

11. Изучите работы других художников по свету, чтобы получить вдохновение и определить методы.

Как и в любом другом жанре фотографии, большая часть работы в ваших изображениях световой живописи на самом деле связана с поиском изображений, которые дадут вам небольшой толчок в правильном направлении.Сообщество световой живописи обширно, и многие практикующие будут более чем открыты в отношении того, как они достигают своих изображений. Это особенно полезно, если вы хотите начать изучать методы, лежащие в основе их изображений. Имея это в виду, Дилан, Мэтью и Николай обсуждают процесс создания своих любимых изображений.

«Мое любимое изображение в световой живописи — Firestarter», — говорит Дилан. «Это был огромный скачок по сравнению с моими предыдущими попытками рисовать светом и ознаменовал более вдумчивый подход к стилю.Это изображение имеет темное повествование и дополнительное измерение по сравнению с моими предыдущими изображениями светлой живописи, которые были гораздо более простыми.

«Снимок сделан в заброшенном хранилище бомб времен Второй мировой войны в заброшенном карьере на севере Уэльса. Друг согласился моделировать, поэтому он встал в лифте и держал небольшой ручной фонарик. Тем временем другой друг плел проволочную вату за лифтом, а я махал и обматывал синие светодиодные провода вокруг модели у входа в лифт.

«На этапе пост-обработки я использовал янтарный фильтр, чтобы придать голубым светодиодным проводам огненный цвет, и сложил пару слоев вращающихся изображений проволочной ваты.Я выполнил корректировку цвета и тона, а затем добавил пламя как отдельные слои на переднем плане, а также внутри и вокруг лифта, используя различные режимы наложения.

‘Firestarter’ Дилана Арнольда, Canon EOS 6D, 17-40 мм, 25 секунд при f / 4, ISO 250

«Из соображений очевидной сентиментальности мне пришлось бы выбрать это изображение моей жены, когда она была на восьмом месяце беременности», — говорит Мэтью. «Вот она стоит на улице ночью, а я пробегаю мимо с Pixelstick, который выводит полосы, которые постепенно меняют цвет.Вырисовывается ее силуэт, и мне очень нравится этот образ, хотя и очень личный. Это была одна из первых фотографий, которые я сделал с помощью Pixelstick. Я распаковал его незадолго до того, как сделал эту серию снимков. Фактически, мой стимул к покупке Pixelstick был в первую очередь именно потому, что я имел в виду подобное изображение.

«Беременная и светлая картина II», Nikon D810, 5 секунд, ISO 100

«С точки зрения критиков, мой VW Camper Lightpainting II с лишенным воображения названием — еще один фаворит, — продолжает Мэтью.«Речь идет о классическом автофургоне VW, который был с любовью восстановлен моим двоюродным братом. Он и его отец потратили на это бесчисленные часы работы, но обстоятельства подсказали, что пришло время его продать. Он попросил меня сфотографировать фургон, чтобы ему было чем его запомнить.

«Съемка проходила на горе Лланлвни в Южном Уэльсе в мае 2022 года. Новый покупатель забирал фургон на следующее утро, так что у нас была всего одна ночь, чтобы все исправить. Нам повезло увидеть захватывающий закат с облаками среднего уровня, окаймленными розовой бахромой.Я крутил Pixelstick вокруг фургона, включив фары и внутреннее освещение, которые в сочетании с закатом, разворачивающимся позади, сформировали невероятное, единственное в своем роде изображение ».

‘VW Camper Lightpainting II’, Nikon D810, 16-35 мм, 3 секунды при f / 16, ISO 64

«Хотя у меня есть и другие любимые образы световой живописи, это я запомнил особенно, потому что он был создан с упорной работой, потом и пылью», — говорит Николай.«Идея сделать вулкан возникла, когда мы приехали снимать песчаный карьер. Высота песчаного холма около 5 метров. Чтобы реализовать этот план, нам пришлось много лазить по песку и спускаться по нему. С первого раза это просто не сработало. Пришлось попробовать еще раз. Потом посреди съемки разрядился аккумулятор. Так что мне пришлось все делать заново. В общей сложности, думаю, я потратил на это 30 минут. Было песчано, пыльно, и я весь весь в поту. Но я получил огромное удовольствие от результата.

«Мой личный вулкан!» Николай Требухин, Canon EOS M, 22 мм, 527 сек при f / 5, ISO 200

Лучшие советы Дилана

• По возможности старайтесь заранее исследовать новые места в светлое время суток.Когда вы в следующий раз вернетесь туда, будет темно, поэтому обратите внимание на возможные опасности и проблемы.

• Местоположение имеет решающее значение для яркого изображения. Выберите интересное место или объект и подумайте, как получить от этого максимум света.

• Синий час — лучшее время для рисования на открытом воздухе. Камера по-прежнему может улавливать детали неба, и голубое пространство всегда приятнее, чем простое черное безликое небо.

• Носите с собой мощный фонарик, желательно со стробирующим эффектом, чтобы облегчить фокусировку и нарисовать заполняющий свет в сцене, сводя к минимуму передержанные «горячие точки».Также возьмите с собой много запасных батарей для фотоаппарата и источников света.

• Укутайтесь теплее — вам придется немало постоять. Это кажется очевидным, но не надевайте легковоспламеняющееся или дорогое снаряжение, если прядете проволочную вату. Запаха горящего гортекса достаточно, чтобы заставить плакать взрослый мужчина.

ОСНОВЫ МАКРОСЪЕМКИ. Пошаговое руководство начинающего фотографа.

Изображение Питера Сильвера, Nikon D800, 28-70 мм, 19 / 2сек при 8, ISO 100

Лучшие советы Мэтью

• Научитесь фокусироваться в темноте.Будь то «золотая середина» на вашем объективе или освещение факела в темноте и фокусировка вручную. Ваша фотография обречена на провал, если вы сначала не сфокусируете фокус.

• Время суток важно. Полная темнота — это хорошо, но может работать и синий час. Я всегда стараюсь прибыть на место съемки до заката, чтобы у меня было достаточно времени, чтобы найти свою композицию с окружающим светом, чтобы направлять меня.

• Получите беспроводной пульт дистанционного управления затвором. Если вы снимаете один, просто нецелесообразно нажимать на кнопку затвора, а затем возвращаться к камере, чтобы осветить сцену.С помощью пульта дистанционного управления вы можете быть на месте — даже подальше, если нужно, — и быть в идеальном положении, как только откроется ставень.

• Купите хороший штатив. Ваш штатив должен быть прочным, а для рисования светом требуется длинная выдержка.

• Практика ведет к совершенству. Хотя сейчас я считаю себя достаточно успешным, мои первые попытки рисовать светом были неудачными. Поэкспериментируйте с фокусными расстояниями, выдержками и композициями. Лучший опыт? Отправляйтесь в темноту со своим снаряжением и полностью заряженными батареями.Возвращайтесь, когда они (а может, и вы) израсходованы. В лучшем случае вы получите несколько интересных снимков. В худшем случае вы многому научитесь для следующей съемки.

«Магия света» Аманды Ноулз, Sony DCS-HX300, 9,53 мм, 30 секунд при f / 7,1, ISO 100

Лучшие советы Николая

• Убедитесь, что вы провели много исследований и обладаете хотя бы некоторыми знаниями о том, что такое световая живопись, как ее можно достичь и какие настройки камеры вам понадобятся для этого.

• Всегда носите темную одежду, иначе вы рискуете появиться на снимках, когда будете рисовать в рамке со светом.

• Начните с простейших рисунков. Попробуйте сначала нарисовать их на бумаге несколько раз, пока не почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы попробовать это по-настоящему.

• Используйте несколько разных источников света для каждой съемки. Никогда не знаешь, когда вдохновение возьмет верх.

• Никогда не прекращайте попытки.Продолжайте и продолжайте, пока не получите все правильно.

«Фабрика суперкуполов» Кевина Ладжуа, Nikon D5000, 10-24 мм, 480 секунд при f / 5,6, ISO 400

Изучите инструменты и идеи для световой фотографии

  • ISO раньше измерял чувствительность пленки, но теперь он измеряет, насколько чувствительна зеркальная камера к свету. Чем выше ISO, тем больше света может улавливать камера. Несмотря на то, что все дело в свете, рисование света часто происходит при довольно низком значении чувствительности, от 100 до 250 единиц ISO.Не следует настраивать камеру так, чтобы она была слишком чувствительной, иначе вы получите насыщенное размытое изображение.

Предварительные настройки камеры обычно создаются не для рисования светом. Успешные световые фотографы должны научиться снимать в ручном режиме и точно контролировать свои настройки. «Умение снимать вручную — ключ к успеху», — говорит художник по свету Эндрю Чин. «Когда вы поймете свой треугольник экспозиции, вы поймете, как влияет свет и как каждая из ваших настроек влияет на конечное изображение.”

Композиция в портрете. Отношения модели и фона.

Чтобы получить желаемый снимок, нужно не только знать настройки камеры и время экспозиции. Световая живопись требует планирования и практики. Вы должны внимательно следить за окружающим освещением и знать, как окружающая среда повлияет на ваш снимок.

Можно рисовать светом в темноте в помещении. Однако многие художники по свету хотят сопоставить свои световые изображения с миром природы или окружающей средой.Если вы собираетесь снимать на улице, вам нужно тщательно спланировать. «Время дня играет ключевую роль в вашей светописи», — говорит Чин. «Вы, наверное, захотите начать съемки в синий час. Именно тогда начинает темнеть достаточно, чтобы вы могли начать рисовать светом ».

Синий час — это время сразу после захода солнца, когда еще есть солнечный свет, а небо приобретает синий или фиолетовый оттенок. Это любимое время для фотографов, потому что оно предлагает атмосферу ночной фотографии, но с небольшим количеством естественного света в небе, поэтому детали сцены еще не скрыты темнотой.Синий час — отличное время для рисования света, если вы следите за окружающим светом.

Световая живопись 101 | B&H Explora

Люди тяготеют к фотографии по целому ряду причин: для одних это в первую очередь средство художественного самовыражения, в то время как другие тянутся к фотографии как к науке и увлечены ее техническими аспектами. Одна из все более популярных фотографических дисциплин, требующая тщательного сочетания художественного вдохновения и научной точности, — это ночная фотография и фотография при слабом освещении.Хотя когда-то это было непростой задачей с небольшой гарантией предсказуемых результатов, мощные датчики, расширенные возможности для работы в условиях низкой освещенности и немедленная обратная связь зеркалок текущего поколения сделали эту область практики более увлекательной и приятной, чем когда-либо прежде. Одна из техник в этой сфере, которая имеет подобный культу статус среди посвященных, — это Light Painting .

Фото вверху © Мэтт Хилл

Что такое световая живопись?

Как правило, рисование светом (или рисование светом) можно определить как технику с длительной выдержкой, при которой изображение захватывается с добавлением деталей или интереса к сцене с использованием портативного источника света, либо для освещения объекта, либо его части. изображение за пределами кадра или для перемещения источника света перед камерой.Световая живопись также может описывать процесс, в котором сама камера (или объектив), а не свет, перемещается во время экспонирования.

Двумя известными пионерами световой живописи были французский ученый, фотограф и кинематографист Этьен-Жюль Маре и американский эксперт по эффективности Фрэнк Гилбрет, которые прикрепляли маленькие фонари к человеческим объектам для записи движений, которые иначе трудно было бы уловить. Как показывают эти эксперименты, светопись никоим образом не ограничивается ночной обстановкой; однако, как правило, он наиболее успешен, когда практикуется в среде с ограниченным освещением и большим количеством теней.Подобно детским рисункам сграффито, которые раскрывают красочные линии и формы, когда царапают черную поверхность, в самом простом смысле рисование светом можно охарактеризовать как взаимодействие между светом и темнотой; фигура и фон.

Оптимальные условия для световой окраски

Чтобы испытать мир светописи, найдите обстановку, в которой достаточно места и достаточно разнообразия, чтобы вдохновить вас поиграть с различными аксессуарами в вашем наборе инструментов (подробнее об этом ниже).Вам понадобится камера, способная делать длинные выдержки, в идеале что-нибудь с ручным управлением затвором / диафрагмой и настройкой выдержки от руки. Прочный штатив и дистанционный спуск затвора — другие необходимые условия для получения максимальной отдачи от сеанса светописи.

Ночной портрет, освещенный Magilight позади объекта. Мэтт-Хилл / Национальные парки ночью

Если вы приехали в какое-то место с другими фотографами, оставьте достаточно места и направьте свою работу так, чтобы свет не попадал на фотографии других людей и наоборот.Другой вариант в групповой обстановке — объединить усилия и совместными усилиями объединить свои эксперименты в рисовании со светом. Потратьте несколько минут на обсуждение и придумайте совместный план по освещению и фотографированию центрального объекта с разных точек зрения.

Инструменты для рисования светом

Инструменты для современной световой живописи варьируются от самых простых и легко доступных осветительных аксессуаров до последних достижений в области высоких технологий. Чтобы разбить вещи, может быть полезно классифицировать инструменты по эффектам, которые они производят.

Для этого изображения Бидерман создал иллюстрацию для «светового баннера» и загрузил его на карту Micro SD, которая была вставлена ​​в Magilight. Он проецировал искусство как световой эффект, прогуливаясь перед учениками мастерской в ​​Национальном парке Бискейн. Габриэль Бидерман / Национальные парки ночью

Точечные источники света , такие как карманные фонарики, фонарики, лазерные указки, оптоволоконное освещение и т.п., могут использоваться для рисования светом внутри области изображения. Если во время письма вы смотрите в камеру, имейте в виду, что любой текст или числа на полученной фотографии будут отображаться в обратном направлении.

Плоские или фигурные осветительные поверхности , такие как iPhone или iPad, карманные фонари большего размера, прожекторы или фонари; стробоскопы; Светодиодное освещение; аксессуары, такие как светящиеся палочки, зеркала или отражающие устройства, могут использоваться для создания более широких знаков или блоков света внутри изображения, а также для добавления света в изображение извне кадра.

Горючие источники освещения , такие как бенгальские огни, аварийные вспышки, факелы Тики, шары Пои, световые шары для рисования (металлический контейнер, наполненный стальной ватой), могут добавить света и волнения вашим изображениям, но следует проявлять осторожность, не работая с эти предметы в местах, подверженных возгоранию.Песчаный пляж, каменистый обрыв или заснеженный пейзаж могут создать безопасные и очень впечатляющие условия для работы с такими инструментами.

Источники света , генерируемые камерой, которые возникают, когда движение камеры или масштабирование объектива направлено на существующие источники света в сцене. Использование движения камеры в качестве инструмента рисования света часто подчеркивает плавную абстракцию

Специальные источники освещения , созданные фотографами, такие как Hosemaster, запатентованное светографическое устройство 1990-х годов, в котором используется оптоволоконный источник света; Светодиодные фонари, такие как GL-1 Light от Lowel, Ice Light 2 от Westcott, и совсем недавно — светодиодные прожекторы для рисования, такие как Magilight от Fotorgear, в которых используются светодиоды RGB в алюминиевом корпусе для световых эффектов, подчеркивающих яркие цвета и динамичное движение.

Другие важные аксессуары для световой живописи включают прочный штатив, чтобы камера оставалась на месте, пока вы заняты освещением сцены, и интервалометр или пульт дистанционного управления камерой, чтобы держать затвор открытым во время длительных выдержек (как упоминалось выше). Набор цветных гелей также может быть полезен для придания цвета вашему освещению. При гелеобразовании источника света имейте в виду, что это снижает силу света и потребует более длительного времени выдержки. Наконец, не забудьте взять с собой много полностью заряженных батарей (как для осветительных приборов, так и для камеры), чтобы подпитывать ваши усилия на протяжении всей съемки.

Свет — вещь разноцветная

Хотя многие люди считают свет отсутствием цвета, те, кто хорошо фотографирует, понимают, что любой данный источник света имеет собственную цветовую температуру, измеряемую в градусах Кельвина. Поэтому очень полезно знать цветовую температуру осветительных устройств, с которыми вы работаете, а также источники окружающего света на изображении или на периферии, чтобы вы могли заранее предвидеть возможность появления цветовых оттенков на ваших снимках.Хотя определение цветовой температуры с помощью измерителя цвета крайне непрактично и непомерно дорого для большинства людей, полезно знать, что оттенки цветов варьируются от теплого красного / оранжевого до холодного синего, когда вы поднимаетесь по шкале Кельвина от 1500K (при свечах) до 3200K. (внутреннее освещение) до 5500К (дневной свет) до 10000+ (чистое голубое небо или тень).

Кизил и цветная спираль, Marblehead, MAJill Waterman, 2022

Ваша камера должна иметь предустановленный баланс белого для этих настроек, а также ряд других опций, таких как автоматический баланс белого, который вы можете использовать, чтобы упростить вещи и минимизировать цветовые оттенки от окружающего света в сцене.Другие настройки камеры, которые позволят вам лучше всего записывать эффекты вашей световой живописи, включают в себя более низкое значение ISO, чтобы уменьшить шум, и держать диафрагму вашего объектива достаточно открытой (f / 5,6 или шире). Опытные художники по свету часто оставляют одну переменную экспозиции, например диафрагму, постоянной, чтобы установить твердую базовую линию. После того, как вы начнете съемку, записывание экспозиции, а также процедурные заметки о каждом снимке могут иметь большое значение, чтобы помочь вам понять тонкости процесса и проанализировать ваши результаты постфактум.

Техника рисования светом

А теперь самое интересное. Определив подходящее место, собрав снаряжение и изменив настройки камеры, вы готовы к творчеству!

Если вы новичок в этом процессе, начните с простого и сконцентрируйтесь на изучении эффектов одного источника света на твердом объекте на среднем расстоянии от камеры, а затем систематически изменяйте настройки камеры и инструменты рисования света, чтобы измерить полученные результаты.

Разбитая тропа, Габриэль Бидерман

Один из важных принципов рисования светом — отойти от камеры при добавлении света.Если направить свет прямо на сцену прямо рядом с камерой или позади нее, вы получите плоский резкий световой эффект (представьте себе оленя в свете фар). Для оптимального освещения направьте свет под углом 90 градусов к объективу камеры с безопасного расстояния за пределами кадра (аналогично стандартной настройке студийного освещения). Если вы хотите подчеркнуть более скульптурный эффект, подумайте об использовании высокой или низкой точки обзора для ваших источников света, которые будут отбрасывать легкие тени за такими поверхностями, как листья или травинки.

Имейте в виду, что чем ближе источники света находятся к переднему плану изображения, тем быстрее они передают яркость изображения. И наоборот, вам нужно будет потратить гораздо больше времени на добавление света к объектам, находящимся на расстоянии от камеры, чтобы появился световой эффект.

Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что рисование светом будет иметь более выраженный эффект при применении к теневым областям и более темным поверхностям, чем к более светлым по тональности объектам или светлым участкам изображения.В качестве примера изобразите сцену с окном на стене дома. Применение света к затемненному окну позволит выявить скульптурные детали в импостах и ​​отражения в оконном стекле, тогда как, если окно освещено изнутри и уже является ярким светом в сцене, световое окрашивание этой области будет иметь небольшой видимый эффект (хотя он может привести к переэкспонированию области при длительном освещении).

Песчаные дюны, Мендосино, Калифорния Стив Харпер

С отражающими поверхностями вы можете добавить свет непосредственно за камерой или рядом с ней для максимального эффекта.Хотя это применимо ко всем отражающим поверхностям — от стекла до водоемов, — это может быть особенно полезно при включении в сцену таких объектов, как светоотражающие указатели, дорожная разметка или другие объекты с отражающей поверхностью.

Шагая в раму

До сих пор это обсуждение было сосредоточено на добавлении света в сцену извне изображения. Если вы планируете рисовать светом изнутри рамки, следует учесть несколько дополнительных моментов. Во-первых, желательно одеться в черную или темную одежду и продолжать двигаться в кадре, чтобы ограничить ваши шансы появиться на изображении — если вы не ищете этого эффекта, известного как «двоение изображения».«Когда вы открываете затвор камеры, не менее важно, чтобы источник света продолжал двигаться, чтобы избежать неравномерного освещения, создания горячих точек или выгорания части изображения.

Чернильный туман VortexTroy Paiva

Как упоминалось ранее, если вы рисуете светом, глядя в камеру, вы должны знать, что письменный текст или числа будут отображаться в обратном направлении на полученной фотографии. В то время как одним из простых решений было бы перевернуть файл изображения при публикации, сторонники фотографии могут предпочесть овладеть искусством записи в обратном направлении на самом изображении.В этом случае может быть полезно заранее написать свое сообщение на листе бумаги для использования в качестве наглядного пособия на месте.

Некоторые из самых захватывающих визуальных эффектов световой живописи могут быть созданы с помощью света, исходящего из-за объекта в кадре, например, силуэта затемненной фигуры или световых лучей, исходящих от таинственного источника. Самый простой способ создать силуэт — встать за неподвижную фигуру (или объект) и провести по его краю фонариком или фонариком (белым, цветным или даже тем и другим), непрерывно отслеживая линию света.

Большая Медведица Мерак, Викки ДаСильва

Излучающие световые лучи лучше всего создавать, направляя стробоскоп позади объекта под косым углом к ​​камере и давая ему несколько хлопков. Другой вариант — выйти из поля зрения камеры и отразить вспышку от другого объекта в сцене. Или используйте свое тело как флаг, чтобы скрыть источник света, подчеркнув магию его эффектов. Эти предложения могут быть особенно эффективными, когда атмосфера очень влажная, туманная или туманная.

Имея в виду эти рекомендации, вы можете составить базовую дорожную карту для целенаправленного изучения этой сложной и визуально насыщенной техники. При этом помните, что все правила и каждое предложение можно легко нарушить с помощью творческого замысла.

Чтобы просмотреть другие работы фотографов, которые участвовали в написании этой статьи, щелкните любое имя.

Габриэль Бидерман / Национальные парки ночью

Съемка одним источником света. Предметка. one light photo

Мэтт Хилл / Национальные парки ночью

Lance Keimig / Национальные парки ночью

Спасибо, что присоединились к нашему путешествию в ночную фотографию! Для получения дополнительных материалов «Визуализация ночи» нажмите здесь: «Визуализация ночи» и поделитесь своим энтузиазмом по поводу искусства, приведенного ниже, в разделе комментариев или свяжитесь с нами в социальных сетях, используя #visualizethenight.Спасибо за прочтение!

Руководство по световой фотографии +16 ЛУЧШИХ советов!

Световая живопись — такой забавный и творческий инструмент, который можно использовать в фотографии. В этом руководстве мы объясним, как подойти и изучить предмет.

Мы также дадим советы и подсказки по настройке и местоположению, а также объясним фотографические техники, которые вы можете адаптировать к свету.

К концу этой статьи вы действительно будете готовы начать «рисовать светом»!

Что такое световая живопись?

Световая живопись — не новый вид творчества.Еще на заре цивилизации люди поднимали горящие палки из костра и рисовали узоры на ночном небе — это можно рассматривать как первые световые картины.

Перенесемся вперед намного больше, чем на несколько тысяч лет, и световая живопись стала способом создания изображений для фотографов, исполнителей и художников.

Световая живопись невероятно разнообразна и носит несколько разных названий — «световое рисование», «рисование светом», «световое искусство», но «световая живопись» — это наиболее часто используемый термин в фотографии.

Используется для описания изображения, созданного путем «рисования» или «рисования» движущимся светом и захвата его на камеру, обычно с длинной выдержкой. Подчеркивая связь между фотографией и искусством, движущийся свет часто называют «кистью».

Еще в 1930-х годах сюрреалист Ман Рэй писал световыми каракулями над автопортретом, а великая американская танцевальная фотографа Барбара Морган создала некоторые из первых фотографий абстрактной световой живописи с использованием черно-белой пленки.

Мы должны помнить, что слово «фотография» означает «рисование» (графическое изображение) с помощью «света» (фотография). Начиная с 1940-х годов даже Пабло Пикассо экспериментировал с электрической ручкой — посмотрите знаменитые фотографии светописи Пикассо Гьона Мили.

Перемещение источника света перед камерой — это только начало — попробуйте переместить камеру или переместите объект — а существует так много источников света, которые вы можете использовать для рисования светом фотографий. От бенгальских огней, светодиодных гирлянд или фар до специально изготовленных «световых палочек».

Однако вам не нужно создавать свет самостоятельно. Также можно использовать рассеянный свет от уличных фонарей или фары проезжающего транспорта в ночное время.

Итак, отсюда мы рассмотрим установки, техники и советы по рисованию светом. Итак, к концу этого руководства вы сможете пойти и попробовать рисовать светом завтра, если хотите!

Прежде всего, четыре основных набора световых рисунков, которые вы можете использовать.Некоторые требуют, чтобы вы создавали свет, другие используют рассеянный или естественный свет.

Все они легко доступны и достижимы для любого, у кого есть камера (или даже телефон!). Некоторым может потребоваться штатив и некоторые другие аксессуары, но все они должны быть относительно недорогими.

Это самая легкая техника рисования светом. Под кинетическим светом мы подразумеваем, что камера движется с длинной выдержкой, экспонируя от фиксированного источника света.

Важной частью этой техники является то, что она «кинетическая» — это относится к движению камеры, а не к свету.

Вы можете использовать любой источник света, чтобы попробовать это: свечу, уличный фонарь или луну. Для создания эффекта кинетического освещения лучше избегать других источников света при фотографировании, кроме того, на котором вы концентрируетесь.

Луна, сияющая из-за темного неба, или свеча на темном фоне были бы отличной отправной точкой. Быстро или медленно перемещайте камеру, и эффекты будут разными. Вы можете рисовать простые слова — или кинетическая световая картина любовных сердечек и других символов тоже весело.

  • Светопись с использованием источника света на камере

Этот метод достигается с помощью штатива. Вы держите камеру в фиксированном положении, а затем перемещаете источник освещения, чтобы его можно было увидеть на камере.

При съемке с длинной выдержкой вы увидите эффект движения источника света. Вы можете использовать бенгальские огни, фонарик или светящиеся палочки, которые можно купить довольно дешево. На более дорогом конце спектра находятся светодиодные палочки для специальной окраски.

Эта техника рисования светом «на камеру» позволит создать более гладкое изображение, чем кинетическая техника. Закрученные, спиральные линии света — фавориты. Он также позволяет добавлять в изображения другие элементы, например людей или здания.

  • Световая картина с источником света вне камеры

Как и выше, в этой технике используется штатив. Однако вместо того, чтобы показывать источник света напрямую, показывая его движения, эта техника предназначена для показа созданного света, а не источника.

Речь идет не столько о линиях света, сколько об освещении областей в противном случае темной сцены.

Для достижения этого эффекта вы должны проецировать свет на сцену, которую вы фотографируете, но вы не будете напрямую видеть источник света на изображении, а только тот свет, который он излучает. Например, вплетать свет в деревья и из них.

  • Световая живопись с проекциями

Это было чрезвычайно популярно в мире искусства в 1960-х годах с использованием слайд-проекторов.Сегодня этот метод часто используется в рекламе, искусстве и перформансе с использованием проектора данных.

Изображения или слова разных цветов можно проецировать на неподвижные или движущиеся поверхности.

Сообщения часто проецируются на здания и стены как виртуальные граффити. Любимый предмет для рисования светом — проецирование изображений, письма или сильных узоров на лицо, руки, тело или танцора.

Проекции могут усилить объект, выявить узоры и структуру здания или создать интересный контраст — вода или облака на здании или изображения, полученные с помощью микроскопа, на теле.

Работа фотографа состоит в том, чтобы выбирать, фокусировать и экспонировать новые изображения из светового шоу.

16 советов по световому оформлению фотографии

Ниже вы найдете шестнадцать советов по световому оформлению, которые помогут вам начать работу, а также идеи, которые разбудят ваше творчество.

Это позволит вам развить свои навыки рисования светом и побудит вас найти свой собственный стиль и предметы.

Итак, вы можете спросить себя: «Что вы используете для световой фотографии?» .Ниже мы рассмотрим, какое именно оборудование вам понадобится для начала работы с рисованием света.

  • Камера — вам понадобится камера, позволяющая снимать вручную.
  • Источники света — здесь вы можете сделать выбор в соответствии с изображениями, которые вы хотите создать. Вы можете использовать естественные источники света, такие как луна, или всевозможные источники искусственного света, такие как бенгальские огни и факелы. На рынке есть много типов «лайтстиков» — от очень дешевых до очень дорогих! Вы даже можете создать свет, прикрепив гирлянду светодиодных фонарей к бамбуковой палке — и вперед! Чтобы изменить цвета ваших огней, вы можете использовать цветные гели.
  • Штатив — если вы используете «технику рисования кинетическим светом», вам даже не понадобится штатив. Но для всех других методов рисования светом установка камеры на штатив является обязательным условием для получения резких фотографий.

Правильные настройки камеры имеют важное значение для световой живописи, а длинные выдержки абсолютно необходимы. Ниже мы объясняем некоторые типичные настройки камеры, включая выдержку и фокусировку.Это должно помочь вам начать работу с фотографией светлой краской.

  • Формат — установите RAW, чтобы вы могли максимально контролировать изображение с точки зрения сохранения деталей при редактировании. Это также даст вам изображение наилучшего качества.
  • Mode — выберите ручной режим на вашей камере. Очень важно, чтобы вы полностью контролировали время выдержки.
  • Диафрагма — это действительно зависит от того, что вы снимаете и чего хотите достичь.На темном фоне создание узоров с помощью бенгальских огней или небольшого фонарика, вероятно, будет хорошо работать с большой диафрагмой и объектом на среднем расстоянии. Однако, если вы хотите показать большую часть сцены, снимайте с меньшей диафрагмой. Мы рекомендуем начинать с F5.6 — так как это должно позволить вам получать резкие изображения и учитывать различные плоскости и глубину в вашем изображении — а затем экспериментировать с этим.
  • Shutter — начните выдержку с 30 секунд и отрегулируйте оттуда, чтобы найти свои базовые экспозиции.В режиме настройки лампы вам может потребоваться гораздо меньше — или больше. Все зависит от того, что вы снимаете — если вы включаете человека в свое изображение, 30-секундная выдержка может оказаться очень долгим временем, чтобы попросить его остановиться. Не забудьте использовать дистанционный спуск затвора или встроенный таймер камеры, который можно запускать кнопкой спуска затвора, чтобы избежать движения.
  • ISO — держите ISO как можно ниже, чтобы уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой при слабом освещении, поэтому начните с ISO 100.
  • Фокусировка — убедитесь, что вы находитесь в режиме ручной фокусировки, и используйте кольцо фокусировки вашего объектива для незначительной регулировки. Если у вас есть беззеркальная камера, вы также можете поэкспериментировать с пиковым фокусом. (Избегая автоматической фокусировки, ваша камера не будет пытаться перефокусироваться, когда вы придете делать снимок.)

Если вы собираетесь быть тем двигаясь в кадре камеры, убедитесь, что вы носите темную одежду и продолжаете двигаться.

Если вы более осторожны в своих движениях и носите яркую одежду, вы можете появиться на своем изображении как призрачное присутствие. Этого, конечно, следует избегать.

Кредит: Эйвери Льюис

Вы можете снимать световые следы и полосы от проезжающих транспортных средств, используя штатив на обочине дороги или на вершине моста. . Однако вы также можете стрелять из движущегося автомобиля.

Здесь есть два совета — но, прежде всего, самое главное, убедитесь, что вы пассажир, не пытайтесь этого делать, если вы за рулем.

Первый способ попробовать это — держать камеру неподвижно во время движения автомобиля. Некоторое дрожание камеры здесь будет неизбежным. Однако эффект камеры может усилить эффект, так что не беспокойтесь об этом.

Во-вторых, вы можете купить штатив, специально предназначенный для крепления к транспортному средству или внутри него. Это позволит вам получить стабильный снимок с длинной выдержкой.

Кредит: Рид Зура

Если вы делаете снимок со штативом и движущимся источником света и можете найти кого-нибудь, кто поможет вам, это может быть настоящей помощью. Таким образом, вы можете сосредоточиться на настройках и создании изображения, которое хотите.

Вы также можете осмотреть место действия и посмотреть, как движется помощник, а затем направить его по мере необходимости.

Кредит: Рид Зура

Если вы решите снимать самостоятельно и самостоятельно перемещать источник света, вы можете установить спусковой механизм таймера на своей камере. .Это даст вам некоторое время, чтобы занять нужное положение — просто начинайте движение, как только услышите спуск затвора.

Даже если вы не собираетесь «попадать» в кадр, рекомендуется использовать спуск по таймеру или беспроводной спуск затвора. Это гарантирует, что вы не ударите камеру и не трясете ее при нажатии на кнопку спуска затвора — чего следует избегать любой ценой при съемке с длинной выдержкой.

Малейшее движение штатива при съемке картины в свету с длинной выдержкой может иметь негативные последствия.

Дополнительные идеи для автопортретов см. В нашем руководстве.

При рисовании светом старайтесь не направлять источник света прямо на камеру — это может оставить яркую белую «каплю» на изображении. Это не то, чего вы пытаетесь достичь!

Если вы используете сильные фонарики, держите их подальше от глаз, так как вы испортите ночное зрение или, по крайней мере, задержите привыкание глаз к слабому освещению в кадре.

Держите его все время в движении, и интенсивность света вашего источника света будет равномерно распределена по изображению.

Если вы собираетесь перемещать источник света, когда камера прикреплена к штативу, не мешайте.

Вы можете легко заблокировать источник света, поэтому помните об этом своими движениями.

Credit Patrick Mateer

Не ожидайте, что ваше изображение будет правильным с первого раза, поэтому возьмите разные версии с небольшими корректировками по мере необходимости. Это могут быть настройки, положение камеры, время экспозиции или способ перемещения источника света.

Это означает, что вам также нужно быть готовым. Если вы снимаете бенгальские огни, обязательно возьмите с собой больше одного.

Кредит: Xuan Nguyen

Съемка с длинной выдержкой может вызвать больше цифрового шума, чем вы хотели бы, на ваших файлах. Так что старайтесь держать ISO на низком уровне. Однако, если вы снимаете сцену — например, пейзаж — со световым рисунком в качестве добавленного элемента, вы можете увеличить ISO.

Если вы сделаете это, вы сможете увидеть больше всей сцены, а также световую картину. Если вам все же нужно увеличить ISO, попробуйте включить режим шумоподавления при длительной выдержке.

Если вы обнаружите, что по-прежнему слишком много шума, вы можете исправить это в DXO, Lightroom, Photoshop или даже в специальной программе редактирования, такой как DeNoise AI.

Кредит: PM Villa

Не всегда нужно снимать в полной темноте. Если вы используете в кадре натурщика / модель, а также источник света, например бенгальские огни или гирлянду, вам может понадобиться окружающий или искусственный свет, освещающий объект.

Просто убедитесь, что это не слишком сильно, так как длительная выдержка усилит его. Объединение окружающего света и источника света для рисования может помочь создать действительно захватывающее изображение.

Это хорошая альтернатива достижению хорошей экспозиции без увеличения ISO.

Кредит: Том Гейнор

Теперь это может показаться очевидным, но все же важно. Убедитесь, что штатив надежно установлен на твердой земле — или, если вы снимаете на траве, вам нужно убедиться, что ножки штатива немного врезаны, чтобы он не мог двигаться.

Что еще более важно, если ваша камера прикреплена к штативу в автомобиле, дважды проверьте, что она надежно и правильно закреплена. Только вы можете определить, когда вы считаете, что начать стрельбу безопасно — просто убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности.

Кредит: Xuan Nguyen

У ваших объективов может быть стабилизация изображения — или, если вы используете беззеркальную камеру, вы можете иметь встроенную стабилизацию в корпусе камеры.Для длинных выдержек на штативе при светописании отключите стабилизацию изображения.

Поскольку штатив удерживает камеру неподвижно, стабилизация изображения не требуется — она ​​может немного «запутаться» и фактически вызвать обратный эффект, который вы ищете.

Поэтому, чтобы избежать смазывания изображений, всегда выключайте стабилизацию изображения при использовании штатива.

Кредит: Meagan Carsience

Если очень темно, фокусировка может быть сложной.Итак, установите фокус вручную, посветите фонариком (или светом телефона) на объект, а затем сфокусируйтесь оттуда.

Подсветка позволит вам захватить фокус вручную — если вы попробовали автофокусировку, ваша камера, вероятно, будет постоянно искать фокус.

Установите камеру в режим live view и увеличьте масштаб, чтобы проверить правильность фокусировки.

И пока мы носим фонари, налобный или карманный фонарик поможет вам видеть элементы управления камерой в темноте, особенно если вы новичок в этой камере.Кроме того, это поможет вам не споткнуться о штатив (мы все это сделали!).

Предоставлено: Патрик Матеер

Если вы снимаете световую проекцию на здание, вам нужно искать творческую и интересную позицию для съемки. ваше световое изображение из.

Как вы делаете световую фотографию?

Чтобы рисовать светом, вам нужно использовать длинную выдержку, чтобы запечатлеть путь движущегося источника света.Установите камеру в ручной режим и попробуйте начать с выдержки около 30 секунд. Держите ISO как можно ниже и установите диафрагму в соответствии с желаемым стилем снимка (если сомневаетесь, начните примерно с f / 5,6). Тогда сделайте снимок.

Можно ли рисовать светом с помощью iPhone?

Самый простой и эффективный способ рисовать свет с помощью iPhone — это использовать приложение. Вы также можете использовать штатив для смартфона и пульт дистанционного управления. Вот некоторые приложения, которые стоит попробовать: Slow Shutter Cam, Night Cap Pro и Pablo.

Что вы используете для световой фотографии?

Вам понадобится камера, штатив и источник (или источники) света. Источниками света могут быть что угодно, от солнца или луны до искусственного освещения, такого как светодиоды, бенгальские огни, фонарики, факелы или специальные «световые палочки». Штатив необходим для предотвращения сотрясения камеры при длительных выдержках.

Заключительные слова

Где бы вы ни начали свое путешествие по свету, вам почти наверняка придется экспериментировать.Попробуйте что-нибудь, сделайте несколько пробных снимков и снова прочтите советы. Вы обнаружите, что понимаете их больше после того, как попробуете.

На самом деле нет предела тому, что вы можете попробовать со световой фотографией. Так что бери штатив, бери факел, начинай рисовать светом и творить!

Было бы здорово увидеть в комментариях ниже примеры вашей собственной световой фотографии. Также, если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, добавляйте их, и мы с радостью ответим на них для вас.

Световая живопись

Руководство по ломографии

Что такое световая живопись?

Световое рисование — это когда вы управляете светом, который попадает в объектив камеры, и используете его, чтобы «нарисовать» что-то на фотографии. Обычно это делается в условиях низкой освещенности, и это отличный способ создать уникальные фотографии, раскрывающие безграничные возможности фотографии. Есть бесконечное количество способов осветить краску, начиная с вашего источника света и заканчивая тем, что вы рисуете!

Фото со световой живописью →

Как это сделать

Светлая живопись лучше всего работает в условиях низкой освещенности.Так что либо дождитесь сумерек, либо войдите в темную комнату.

ВСПЫШКИ НА СЪЕМКЕ БАНКЕТА / 4 схемы света

Установите камеру на устойчивую поверхность или штатив. Убедитесь, что никто не двигает им, пока вы создаете свой световой рисунок!

Установите камеру на настройку выдержки B. Это позволяет использовать длительную выдержку. Это означает, что затвор будет оставаться открытым в течение более длительного времени, и в объектив попадет больше света.

Возьмите источник света, нажмите кнопку спуска затвора и начните проявлять творческий подход.Попробуйте использовать бенгальский огонь, чтобы увидеть, как летят искры!

Как сделать ПРОФ свет для видео ДЁШЕВО | Профессиональные схемы освещения

Если вы хотите написать сообщение на своем изображении, не забудьте сделать это в обратном порядке, если хотите, чтобы оно было разборчивым после обработки. Или просто нарисуйте что-нибудь, пошевелитесь или начертите что-нибудь — экспериментируйте!

Проявите свои картины и поразитесь своим недавно обнаруженным навыкам рисования светом!

Оборудование

Камера

Вам понадобится камера с функцией Bulb Mode.Любая из этих камер будет работать!

Вы также можете просто использовать суперплоскую и твердую поверхность, например, столешницу, но для дальних приключений вам понадобится штатив. Один из них сделает свое дело!

Источник света

Подойдет все, что излучает свет — фонарик, светящаяся палочка, бенгальский огонь и т. Д. Есть множество специальных инструментов для рисования светом, которые вы тоже можете использовать! Они созданы специально и обладают потрясающими функциями, позволяющими создавать супер классные эффекты.Проверь их!

Уроки предметной съемки от мировых фотографов

Советы по съемке

Используйте свое окружение, чтобы рисовать за вас

Если вы находитесь в ночном городе, настройте камеру и сделайте длительную съемку световых следов, которые оставляют машины, проезжая мимо. На карнавале или в парке развлечений позвольте вращающемуся колесу обозрения рисовать за вас.

Воспроизвести с мультиэкспозицией

Сфотографируйте свою кошку, цветок, машину или что угодно; затем нарисуйте светом кота, цветок, машину поверх исходного изображения для безумного эффекта! Возможности безграничны!

Звездные следы

Настройте сверхдлинную выдержку, поместите камеру на штатив, направьте ее на чистое ночное небо и посмотрите, какой путь проходят звезды после проявления вашего изображения.Подробнее о съемке звездных следов читайте в статье blueskyandhardrock.

Чего следует избегать при рисовании светом

Этой забавной техникой так легко увлечься. Следуя этим полезным советам, убедитесь, что ваши выстрелы эффективны!
Подробнее →

Справочник по светлой живописи из стальной шерсти

Смелым и отважным: что-то, что можно попробовать, если вы плохо относитесь к рисованию светом.
Подробнее →

Приверженность искрометному движению: портреты и световая живопись

Как сделать ваши фотографии мерцающими и искрящимися? Этот трюк показывает, как это сделать.
Подробнее →

Рисование светом: Танцы в темноте

Вот интересный способ исследовать творческие возможности рисования светом — выполняя несколько изящных танцевальных движений!
Подробнее →

Как долго нужно выставлять?

Это зависит от того, что вы пытаетесь захватить. Если вы что-то рисуете, просто оставьте ставень открытой на все время, пока вы рисуете. Если вы хотите запечатлеть ночную сцену с движущимися объектами, вы должны быть в безопасности с 5-10 секундной выдержкой (в зависимости от скорости, с которой движется источник света).Но это всего лишь рекомендации — поэкспериментируйте и узнайте, что лучше всего подходит для вас!

Как я узнаю, правильно ли я стою внутри рамы?

Попробуйте взглянуть в видоискатель. Если вы находитесь в темноте, осветите сцену, чтобы вы могли видеть, а затем попробуйте отметить, как далеко вы можете пройти по вертикали и горизонтали, чтобы оставаться в кадре при съемке фотографии.

Вы говорите, что я должен тянуть назад. Как мне это сделать?

Это определенно может быть непросто! Но некоторые буквы, такие как T, I, O, M, H, Y, U, W, X, V и A, недовольны этим правилом зеркального письма, поэтому, если вы не хотите писать в обратном направлении, просто поиграйте с эти буквы.Если вы действительно хотите использовать остальную часть алфавита или хотите нарисовать изображение, просто представьте, что вы смотрите на него в зеркале, и напишите его таким образом.

У меня нет настройки B Shutter. Что мне делать?

Может быть, у вашей камеры есть ручной спуск затвора? Если это так, попросите друга держать ставень открытой для вас, пока вы будете рисовать.

Когда нужно вводить рамку на фото?

Поскольку вы будете находиться в относительной темноте, ничто не повлияет на ваше изображение, пока источник света не начнет светиться.

Какую пленку ISO следует использовать?

Для получения наилучших результатов используйте пленку с чувствительностью ISO 400 или даже ISO 800.

Кто мы?

Lomography — это журнал, магазин и сообщество, посвященное аналоговой фотографии.

Все началось с роковой встречи в начале 1990-х, когда два студента в Вене, Австрия, наткнулись на Lomo Kompakt Automat — маленькую загадочную русскую камеру. Бездумно делая снимки от бедра, а иногда и глядя в видоискатель, они были поражены умопомрачительными фотографиями, которые он производил — цвета были яркими, с глубокой насыщенностью и виньетками, которые обрамляли снимок — это было совсем не похоже на то, что они видели раньше!

По возвращении домой друзья захотели иметь собственный Lomo LC-A, положивший начало новому стилю художественной аналоговой фотографии, который мы теперь знаем как ломография!

Глоссарий

Время выдержки

Время, которое проходит при открытом объективе, позволяя свету попасть на пленку и произвести экспозицию.

Скорость затвора

Это скорость или время, в течение которого затвор открывается и закрывается, позволяя свету попадать в камеру. Это тесно связано со временем выдержки.

Спуск затвора

Кнопка, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок!

Диафрагма

Это размер отверстия объектива. Апертуры обозначаются числами f. Большая диафрагма (большое отверстие объектива) будет иметь небольшое число f, например, f / 2 или f / 4.Маленькая диафрагма (небольшое отверстие объектива) будет иметь большое число f, например, f / 16 или f / 20. Если вы хотите, чтобы в объектив попало много света, следует использовать большую диафрагму (с маленьким числом f). Если вы хотите, чтобы в объектив попадало меньше света, следует использовать маленькую диафрагму (с большим числом f).

B Настройка

Буква B означает «Bulb». Параметр B позволяет вам вручную держать затвор открытым, и это дает вам полную свободу выбора того, как долго вы хотите экспонировать свою фотографию.Некоторые камеры Lomography с настройкой B — это La Sardina, Fisheye No 2, Sprocket Rocket, Belair Cameras, Lubitel 166+, Diana F + и Diana Mini.

Видоискатель

Это окно камеры, через которое вы смотрите при компоновке кадра.

ТРИ СХЕМЫ СВЕТА в темноте, после которых твоя СЪЕМКА ВИДЕО не будет прежней

Поделитесь своими световыми картинами

Присоединяйтесь к сообществу ломографии, чтобы поделиться своими световыми картинами с миллионами творцов со всего мира! На нашей странице сообщества также есть множество художественных световых картин, так что это идеальное место для вдохновения.Оставляйте комментарии к избранным, чтобы спросить совета у других ломографов!

Не забудьте показать друзьям свои новые навыки рисования светом в социальных сетях. Используйте хэштеги #mylomo #lomography, чтобы общаться с другими ломографами в Facebook, Instagram и Twitter.

Прочтите этот сайт на:

English português do Brasil 简体 中文 Deutsch español français italiano 日本語 한국어 Nederlands português ไทย Türkçe 繁體 中文

Как победить свет в фотографии — BioLite Blog

28 ноября 2022 г.

Кэти Ларсен, главный редактор Go-van.com.

Это специальный гостевой пост от Кэти Ларсен, главного редактора Go Van.

#lightpaintingphotography имеет 71 070 постов в Instagram и становится все более популярным среди непрофессиональных фотографов. В поколении iPhone, Instagram и Интернета в целом интерес к фотографии как хобби продолжает расти, и фотографы-любители увлечены творческой съемкой, в том числе светописью.Даже если термин «светографическая фотография» не вызывает нареканий, вы, вероятно, видели это. Это в основном требует использования портативных источников света, чтобы «нарисовать» изображение или слово на вашем захваченном изображении.

Так как именно вы начинаете рисовать светом? Мы объединились с некоторыми из наших любимых фотографов, видеооператоров и соавторов Go-Van, чтобы получить советы, рекомендации и ответить на этот точный вопрос.

Найдите ситуацию, которая хорошо поддается свету Картина

Ваш светлый снимок должен быть сделан ночью.Вам нужно, чтобы ваш фон хорошо соответствовал теме фотографии. В зависимости от настроек вашей камеры фон на фотографии будет либо едва виден, либо очень заметен. В любом случае вы захотите выбрать ситуацию, которая подходит и для того, и для другого. Мы настоятельно рекомендуем какое-нибудь место на открытом воздухе или в кемпинге. В идеале вы должны снимать пейзаж с большим звездным небом, возможно, с костром на заднем плане и т. Д. С самого начала настройте настроение всей фотографии.

Для рисования света требуется штатив

Неоднократно давался совет — не пытаться рисовать светом без штатива.Хотя это справедливо и для ночной фотографии в целом, для светописи это абсолютно необходимо. Ваша камера должна быть в ручном режиме изображения, чтобы вы могли полностью контролировать свои настройки. Любое небольшое дрожание или толчок камеры приведет к получению нечеткого и несфокусированного конечного продукта. Убедитесь, что ваша камера правильно прикреплена к штативу, чтобы избежать каких-либо движений.

Уменьшите скорость затвора для более длительной выдержки

Вам нужно будет зайти в ручные настройки камеры и значительно уменьшить выдержку.Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Представьте, что свет, попадающий в объектив вашей камеры, представляет собой поток воды через туннель. Скорость затвора — это, по сути, размер ворот, которые опускаются, чтобы блокировать воду. Если вы увеличите скорость затвора, ваша камера будет делать снимки быстрее, уменьшая количество света, попадающего на ваш снимок. Если вы уменьшите скорость затвора, затвор будет оставаться открытым дольше. Это означает, что ваша камера будет поглощать свет в течение более длительного времени, что позволяет использовать такие техники, как рисование светом.Большинство камер позволяют вам установить выдержку 1/30, то есть ваша камера будет улавливать свет в течение 30 секунд. Это означает, что все, что вы рисуете для своего снимка, нужно будет завершить за 30 секунд. Если 30 секунд кажутся слишком длинными для вашего конкретного снимка, не стесняйтесь увеличивать выдержку. Только учтите, что картину нужно будет закончить быстрее, и фотография может получиться темнее.

Уменьшите ISO и настройки диафрагмы

Большинство людей, с которыми я говорил о рисовании светом, говорили, что нужно устанавливать ISO как можно меньше, но, по крайней мере, убедитесь, что оно ниже 500.Вам также нужно будет повозиться с настройками диафрагмы и сделать несколько тестовых снимков, пока не станет похоже, что ваше изображение экспонировано правильно. Диафрагма измеряется в диафрагмах. Снова обращаясь к аналогии стремительной воды, проем — это то, насколько велик или широк туннель, через который устремляется вода. Если ваша диафрагма ниже, в вашем кадре будет больше света. Если ваше изображение слишком светлое или слишком темное, продолжайте играть с настройками ISO и диафрагмы. Вы можете проверить правильность настроек, пробежавшись по источнику света (фонарик, фонарь, налобный фонарь и т. Д.).) и посмотреть, каков результат.

Наш любимый продукт для световых красок — это PowerLight Mini от BioLite. Наберитесь терпения, так как для этого потребуется как минимум несколько анализов. Метод проб и ошибок — ваш друг, и мы обещаем, что в конце концов оно того стоит. Как только вы решите, что сделали правильные настройки, вы готовы приступить к рисованию.

Фото: Лаура Остин

Paint Away

Как недавно было сказано, вам понадобится готовый источник света.Когда вы почувствуете, что готовы к реальному снимку, вот несколько вещей, о которых следует помнить…

  • Если вы хотите написать слово, вам нужно будет написать его наоборот, чтобы написание правильно отображалось на фотографии.
  • Если вы хотите разделить буквы или захватить более одного слова, вам нужно будет рукой скрыть свет от камеры.
  • Вы можете добавить фильтр нейтральной плотности, который позволит вам уменьшить количество света, проходящего через линзу, что даст вам более длительную экспозицию и больше времени для письма или рисования с вашим светом.
  • Закончив рисунок или слово, обязательно выключите источник света или заблокируйте его от объектива камеры, чтобы избежать передержки. Если вы быстро, вы можете даже попробовать выбежать из кадра.
  • Обязательно завершите рисунок до того, как будет сделан снимок, в зависимости от выдержки.

Еще одна забавная идея, о которой упоминалось, — это попробовать «нарисовать» или «очертить» человека с помощью фонарика. Подобно рисованию слова, вы просите кого-нибудь остановиться, правильно настроить все настройки, как указано выше, и направить источник света вокруг формы человека.

Фото: Каролина Катаржина Крупа.

Хотя рисование светом требует изрядного количества экспериментов, конечный результат того стоит. Сочетая немного творчества с терпением, вы можете создавать уникальные изображения, не похожие ни на одну из сделанных вами ранее фотографий. Вам будет очень весело пробовать новые идеи и тестировать различные настройки, чтобы получить идеальное фото для рисования светом. Попробуйте в следующий раз, когда будете фотографировать ночью, и не забудьте пометить свои фотографии с помощью нашего хэштега #govanmoment!

Ищете подходящий фонарь, чтобы начать световую живопись? PowerLight Mini (использованный на многих фотографиях выше) — фаворит среди фотографов.

Подготовьте всю свою команду с помощью ограниченного выпуска PowerLight Mini 4-Pack от BioLite. Купите 3 и 4 бесплатно (пока есть запасы).

Большое спасибо следующим людям за их советы и рекомендации:

Познакомьтесь с Гарольдом Россом, скульптором света

Гарольд Росс — американский фотограф изобразительного искусства, который осваивает искусство светописи последние 30 лет.Его работы выставлялись, публиковались и собирались по всему миру. Сегодня он обучает своей уникальной технике лепки со светом в своем блоге и на регулярных семинарах.

Моя история любви к фотографии началась, как и со многими фотографами, когда я стоял рядом с отцом в темной комнате, когда я был очень молод. Я всегда буду помнить те моменты, когда наблюдала, как изображения появляются в лотке разработчика. В наш век электронных устройств это кажется довольно странным, но тогда это было поистине волшебно.Я помню, как хотел воссоздать эту магию для себя. В шестнадцать лет я купил свою первую камеру GAF Instamatic, которой все еще владею. Я помню, как очень весело фотографировал семью и друзей, а затем проявлял пленку и делал отпечатки в темной комнате. И мой отец, и мой дядя были фотографами-любителями, и недостатка в хороших советах и ​​технической помощи не было. Именно в это время я решил, что буду стремиться стать профессиональным фотографом. Затем я поступил в художественную школу при Институте Мэриленда, Колледж искусств, что изменило мою жизнь.

Позже специализировалась на натюрмортах. Что мне нравится в нем, так это то, что он одновременно воплощает контраст между абсолютным контролем и неизвестным. Я имею в виду, что в студии вы начинаете с ничего и должны строить из этого. Содержание и композиция полностью зависят от фотографа, что может быть немного пугающим. С другой стороны, мне нравится полный контроль над освещением, который предлагает студия, а рисование света дает мне дополнительный контроль над глубиной и размером.

Я не только снимаю предметы. Я также люблю фотографировать среду, в которой работают люди. Как и инструменты и оборудование, которые они используют, ремесленникам нужно рабочее пространство, которое должным образом спроектировано для их конкретной цели, и часто эти пространства «украшаются» их обитателями на протяжении многих лет, что Я нахожу это очень интересным. Мне нравится рисовать светом эти большие и сложные сцены, и я надеюсь вызвать те же чувства, что и сам, посещая эти места.

В дополнение к съемке типично красивых объектов, меня, вероятно, больше привлекает съемка объектов, которые нельзя считать красивыми по своей природе. В некоторых случаях эти объекты игнорируются и даже могут быть отброшены. Я также ценю дизайны прошлого и то, как объекты создавались для функциональности и эффективности.

Я с большим уважением отношусь к людям, которые работают руками, и особенно к инструментам и технике, которые они используют. Мой дед, кузнец, получивший образование в своей родной Швейцарии, научил меня уважать предметы ручной работы.Моя цель (и я уверен, что многие фотографы разделяют эту цель) — дать зрителю то же чувство, которое я испытываю, когда действительно смотрю на эти вещи. Мой способ рисования светом помогает мне в этом.

На самом деле, мой дедушка тоже научил меня работать с металлом. Я занимаюсь творческой сваркой и небольшим количеством кузнечного дела, все скульптурное по своей природе. Еще я всегда чувствовал связь между фотографией и скульптурой, чему я немного учился в художественной школе.В скульптуре, как и в фотографии, достижение глубины и объема — одна из основных задач. Чувство формы и глубины, а также скульптурное мышление определенно повлияли на мой фотографический подход.

Мой метод рисования светом, который я называю «Скульптура со светом», — единственный метод фотографии, который я использую. Я начал использовать световую живопись в своей коммерческой работе, используя маленькие фонарики, чтобы осветить сложные участки. Я никогда не забуду первый раз, когда я «снял» Polaroid (я всегда снимал пленку 4 × 5 и 8 × 10) и увидел, что окрашенная светом область изображения была намного красивее, чем другие области! Я сразу подумала: «Почему бы просто не раскрасить все светом»? После этого я выбрал световую живопись как единственный метод освещения.Был талантливый фотограф по имени Аарон Джонс, отличный художник по свету. Аарон разработал систему, которая упростила и повысила эффективность рисования светом, и после того, как я купила его, моя рисование светом стало намного более управляемым и повторяемым. Мы с Аароном все еще время от времени общаемся!

Теперь, благодаря процессу, который я разработал для цифрового рабочего процесса (который, кстати, напрямую связан с кинематографическими технологиями), рисование светом стало еще более управляемым, а результаты более красивыми, чем то, что я когда-либо мог достичь на пленке. .

Поскольку мои изображения создаются с помощью нескольких снимков, они не существуют полностью до стадии постпродакшна. Это немного похоже на старые времена, когда мы не могли полностью увидеть изображение, пока не была проявлена ​​пленка. Из-за этого, а также из-за повышенной преобразующей природы световой живописи композиция изначально может быть не такой захватывающей, как хотелось бы, и это может вызвать проблемы с восприятием во время съемки. По этой причине я всегда использую световую живопись на этапе композиции, чтобы понять потенциал изображения.

Если смотреть с определенной точки зрения или под определенным углом камеры, а также с освещением, которое выявляет скрытые в других отношениях аспекты объекта, мы можем превратить кажущееся приземленным в нечто действительно экстраординарное.

ИНСТРУКЦИЯ | Как фотографировать цветы эффектно | MFS TV

Сейчас я преподаю и световую живопись. Я разработал свой собственный метод использования нескольких снимков и мощных техник маскирования, которые больше относятся к живописи и рисунку, и поэтому это техника, которой не учат другие фотографы. Я также систематизировал принципы света в легко понятные концепции, которые помогают моим ученикам достичь высокого уровня способностей за очень короткое время.Если вы хотите узнать больше о моих учебных материалах, вы можете просмотреть мой блог, чтобы найти уроки и рекомендации.

Я снимаю в среднем формате, потому что в моей работе важны глубина, размер и детализация. Средний формат обеспечивает требуемое мне разрешение и плавность изображений, что помогает моей работе передать то чувство, которое мне нужно. Phase One была первой камерой, которая позволила увеличить выдержку для световой живописи, и с тех пор, как я впервые вернулся (h26!), Phase One была на переднем крае технологий и достижений в области захвата изображений.Качество предоставляемых ими файлов не имеет себе равных. Лично, когда дело доходит до оборудования, я ищу не навороты, а скорее надежное, прочное и прочное оборудование. Фаза 1 надежно обеспечивает это.

Я распечатываю из Photoshop, и у меня есть свои методы, включающие разрешение и резкость. Сначала я предварительно увеличиваю резкость изображения в Capture One, используя тип повышения резкости, который включает в себя очень маленький радиус и большую величину с очень маленьким порогом. После завершения пост-обработки я создаю полусплющенный файл «Print Master» в исходном размере, который увеличиваю в Photoshop с помощью упрощенной процедуры интеллектуального повышения резкости.Затем я изменяю размер этого файла до желаемого размера печати без повторной выборки, и мне больше не нужно увеличивать резкость (например, за исключением повторной выборки для Jpeg). Изображения печатаются красиво, даже если разрешение «плавает» при изменении размера. Этот процесс не соответствует концепции «повышения резкости для вывода», но для меня он работает хорошо, и я считаю, что очень критично отношусь к печати.

Я печатаю ограниченным тиражом, максимум 20 экземпляров, независимо от размера.Я печатаю на хлопковой тряпичной бумаге, обычно матовой, и предпочитаю более плотную бумагу 320 или 365 GSM. Я печатаю на принтере Canon Pro, раньше я печатал на Epson. Я очень предпочитаю Canon, так как засорение сопел, по крайней мере, для меня, теперь в прошлом. Принтеры Canon автоматически перемешивают чернила, что помогает, и мне нравится тот факт, что печатающие головки заменяются пользователем (за 5 минут!). Мне также очень нравится программное обеспечение Canon, которое позволяет использовать метод «кругового обзора», который помогает мне очень быстро получать отличные отпечатки.

Я также продаю отпечатки на алюминии (сублимация красителя), и я большой поклонник Blazing Editions. Их качество не имеет себе равных, а обслуживание клиентов на высшем уровне.

На протяжении всей своей карьеры я работал с разными галереями, чтобы публиковать и продавать свои работы. Это, несомненно, помогло мне развиваться как фотографу и повлияло на мой подход к распространению и продаже моих работ. Если вы находитесь на этапе своей карьеры, когда вы думаете о работе с галереями и продаже своих работ, я надеюсь, что это руководство, которое я составил, окажется полезным.

Самое сложное в работе фотографа — это бороться со страхом неудачи. Я думаю, что все художники борются с этим, некоторые больше, чем другие. Трудно игнорировать голосок, который говорит: «А что, если это не сработает? Стоит ли на это потраченного времени? Мне понравится, когда я закончу? » Хотя это стало проще, это одно из самых больших препятствий, с которыми я боролся.

Одна из лучших сторон фотографа — это то, как я вижу мир. Я так рад, что когда я смотрю на сцену, объект или картину, я вижу это глазами человека, который думает о цвете, контрасте, яркости и нюансах того, как свет падает на объект.Я чувствую, что эта способность чрезвычайно обогащает жизнь.

Если бы мне пришлось сжать свою фотографию в одно сообщение, которое я пытаюсь передать, это было бы так: красота есть везде. Мы можем выйти на задний двор и найти красивый лист или удивительное перо, подольше взглянуть на вещи, на которые другие не обращают внимания. Если смотреть с определенной точки зрения или под углом камеры, а также с освещением, которое выявляет скрытые в противном случае аспекты объекта, мы можем превратить кажущееся приземленным в нечто действительно экстраординарное.

Оцените статью
Вязание - моя жизнь!