МК Коты «Под керамику» для декора дома (папье-маше)

Делаем подснежники из фоамирана

Работать с фоамираном — одно удовольствие!

Материал хорошо себя ведет, а цветы получаются как настоящие!

В этом видео МК я покажу, как можно сделать подснежники даже новичку!

Для цветов использовала 3 цвета — зеленый болотный, желтый и белый. Толщина 3 мм

Сначала я делаю шаблоны-выкройки для каждой части цветка:

Листики — 3см на 3см и 5см на 5 см (на каждый цветок по одному листику каждого размера)

Тычинки — вырезаю желтую полоску размером 1см на 3,5 см и делаю по всей длинне примерно до половины частые надрезы.

Далее на один цветок вырезаю 3 квадарата 1,5 см на 1,5 см и вырезаю из них произвольной формы сердечки.

Для бутона нужно сделать 3 лепестка. Для этого делаю такой шаблон — в прямоугольнике размером 1,5 см на 4,5 см рисую симметричные лепесток. Внизу теляю тонкую ножку.

После того, как все части вырезаны, грею утюг на 2-ку. И прогреваю все детали, кроме тычинок. Когда деталь разогрета, она начинает по краям скручиваться — помагаем сформировать нужную форму каждой детали.

Сборку начинаем с тычинки. Берем проволоку для цветов, на краю детаем маленькую петельку. Приклеиваем край желтого фоамирана и закручиваем его. Далее приклеиваем сердечки. Узкий край заводим под низ тычинки. Сердцевинка готова.

Начинаем клеить лепестки. Если хотит сделать более открытый подснежник — клей наноим только внизу. Если закрытый — повыше.

Между любыми двумя лепестками приклеиваем маленьки листик.

Берем флористическую ленту. Обматываем проволоку, начиная с цветка — немного заходим на него, формируя таким образом цветоножку. Когда дойдем до середины, вставим в ленты длинный листик и продолжаем наматывать ленту до конца.

По окончанию формируем наклон цветочка! Цветок готов!

Варим сами натуральное щелочное хозяйственное мыло

Признаюсь, что создавать мастер-класс на тему хозяйственного мыла я не планировала. Но после сегодняшней моей публикации «О красоте волос: осторожно — детергенты» поняла, что сделать это нужно, как минимум, по двум причинам: во-первых, чтобы наглядно показать, каким должно быть настоящее мыло, а во-вторых, чтобы пополнить состав клуба «юных натуралистов». Выбор свой я остановила именно на хозяйственном мыле, потому что оно наиболее простое в приготовлении и пригодится каждой хозяйке. Сегодня мы приготовим мыло моряков — 100% кокосовое мыло.

Сразу оговорюсь, что приготовление мыла (как и приготовление пищи) — процесс кропотливый, требует инвентаря, сырья, сосредоточенности, терпения и соблюдения техники безопасности. Поэтому следует неукоснительно следовать всем приведенным мной рекомендациям. И еще: процесс приготовления не терпит суеты, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени и вам никто не помешает.

Вы готовы? Тогда приступим к подготовительной части.

1. Масло кокоса — 1000 гр. (продается в специализированных магазинах для мыловаров).

2. Натрия гидроксид (едкий натр, каустическая сода) — 201 гр. (продается там же, заменить ничем нельзя!).

3. Лимонная кислота — 15 гр. (продается в любом супермаркете).

4. Вода очищенная (вернее, лед и вода в соотношении 2:1) — 380 гр.

5. Силиконовая форма объемом 2 литра, или две формы меньшего объема (в моем случае 2*1л).

6. Стеклянная, керамическая или эмалированная емкость для замешивания мыла на 2,5 литра (в моем случае это эмалированная миска на 3 литра).

7. Силиконовая ложка или лопатка.

9. Весы с точностью до 1гр.

Дмитрий Еремин из Ракитянского района создает куклы из папье-маше

10. Фарфоровая кружка для разведения щелочи.

11. Одноразовые стаканчики для взвешивания щелочи и лимонной кислоты.

12. Одноразовая ложка для насыпания щелочи.

13. Фарфоровая ложка для разведения щелочи.

14. Пластиковое ситечко для процеживания щелочного раствора (металлическое использовать нельзя!).

15. Стеклянная палочка или ложка для разведения лимонной кислоты.

16. Запас тканевых и бумажных полотенец, клеенка для защиты поверхностей, длинные резиновые перчатки.

17. Термометр до 100С.

18. Водяная баня (в моем случае это глубокий сотейник), духовка с терморегуляцией.

Обратите внимание, что весь инвентарь и посуда, контактирующие со щелочью или сырой мыльной массой должны быть специально отведенными для целей мыловарения и в обычном обиходе использоваться не должны!

Перед тем, как приступить к работе, освобождаем рабочее пространство от лишних предметов, застилаем рабочую поверхность клеенкой, все необходимое размещаем в удобной для нас доступности. Особое внимание уделяем рабочей поверхности для приготовления щелочного раствора. Удобнее всего отмерять и разводить щелочь непосредственно в раковине мойки (даже если что-либо просыплете или прольете — это не причинит вреда), поэтому необходимые инструменты и материалы следует разместить поблизости:

Одежда и обувь должны быть удобными, руки защищаем плотными резиновыми перчатками (хозяйственными, а не полуразовыми!). Я обхожусь без противогаза, химзащитного скафандра, без защитных очков и даже без респиратора. Я со студенческих лет привычна к щелочи. Если бы я боялась ее так, как предписывают некоторые мыловары, то с бихроматом калия работала бы только через робота-сапера. Считаю достаточным просто иметь здравый смысл: не наклоняться над емкостью со щелочным раствором, не принюхиваться и не вдыхать пары, не «пылить» при насыпании щелочи в мерный стаканчик, не спешить и не отвлекаться. Аккуратность — залог успеха.

Итак, все готово. Приступаем к процессу приготовления мыла.

1. В емкость для замешивания мыла отмеряем 1000гр. кокосового масла и помещаем емкость на водяную баню для растапливания масла. Вода не должна кипеть, чтобы масло не перегрелось. Оптимальная температура разогретого масла 45-50С (используйте термометр или пирометр):

2. Пока масло растапливается, отмеряем лимонную кислоту и растворяем ее в 80 гр. (именно в граммах) воды:

3. В фарфоровую кружку для приготовления щелочного раствора отмеряем 300 гр. льда и воды (соотношение 2:1 — насыпаем примерно 200 гр. льда и доводим количество жидкости водой до 300 гр.). Лед необходим для снижения температуры щелочного раствора, так как растворение щелочи происходит с большим высвобождением тепла, поэтому крайне важно соблюсти это условие.

4. Одноразовый стаканчик помещаем в раковину мойки и насыпаем в него щелочь. Работайте в раковине мойки, даже если вы просыплете шарики щелочи мимо стаканчика, они не смогут раскатиться по рабочей поверхности, а останутся в раковине, откуда их легко смыть водой. Насыпайте аккуратно, не «пылите» и не наклоняйтесь над раковиной:

Перенесите стаканчик на весы и скорректируйте вес щелочи в нужную сторону:

5. Аккуратно, небольшими порциями пересыпаем щелочь в кружку со льдом и водой при неприрывном помешивании (щелочь в воду — не наоборот!). Тщательно размешиваем, до полного растворения кристаллов щелочи. Раствор нагревается! Не наклоняйтесь над раковиной и не вдыхайте пары. Размешивайте медленно, избегайте разбрызгивания раствора. Как только температура немного схлынет, аккуратно, небольшими порциями при постоянном помешивании, соединяем раствор лимонной кислоты с раствором щелочи. Будьте осторожны! Раствор снова нагревается!

6. Снимаем нагретое масло с водяной бани и выравниваем температуру масла и щелочи (45-50С). Температура компонентов должна быть одинаковой (допускается разница в 3-5С). Процеживаем щелочной раствор в масло через ситечко:

7. Размешиваем полученную смесь с использованием блендера:

8. Появление студенистых разводов на поверхности массы говорит нам о наступлении стадии «следа» — то есть, компоненты хорошо смешались, началась реакция омыления:

���� Коты «под керамику» для декора дома (папье-маше)

9. Перекладываем мыло в формы, формы затягиваем в пленку, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды, необходимой для нормального протекания реакции омыления:

Мастер-класс «Кот из папье маше»

10. Помещаем формы с мылом в разогретую до 80С духовку на 3 часа.

11. В первые 30-40 минут мыло «поднимается» (как тесто), но потом, успокаивается, оседает и потихоньку, начиная от краев к центру, приобретает гелиевую прозрачность — это стадия «геля». По виду мыло напоминает полупрозрачный овсяный кисель.

Мастер-класс по лепке кота из массы папье-маше

12. Как только мыло приобретет восковую матовость и утратит прозрачность (уже не овсяный кисель, а рисовый пудинг), оно готово. Достаем формы из духовки и даем мылу остыть (то есть, затвердеть):

13. Как только мыло затвердеет (часа через два-три — не передержите, мыло очень твердое, как стекло — можно и не нарезать, если замешкаться), достаем его из формы и нарезаем на куски — в моем случае это кварта — то есть, четверть:

17. Даем мылу «отлежаться» 1-2 недели, после чего можем пользоваться.

Кокосовое мыло великолепно пенится даже в жесткой воде, отлично моет и отстирывает, не оставляет после себя неприятного запаха. Использую я его, в основном, для следующих целей:

Если стеклянную или фарфоровую посуду еще можно мыть с использованием промышленных средств (применив шестикратное ополаскивание, есть уверенность, что оно будет смыто), то пластиковые, силиконовые, деревянные и антипригарные поверхности однозначно сохранят на себе значительное количество синтетических моющих средств, сколько бы мы их не ополаскивали. Поэтому, для мытья такой посуды я делаю пасту — натертое на терке мыло и кальцинированную соду (прекрасный умягчитель воды, продается в любом супермаркете в отделе средств для мытья посуды. Кстати, одно из немногих средств, разрешенных к применению для мытья аптечной посуды) в соотношении 1:2 нагреваю на водяной бане с небольшим количеством воды, даю остыть. Получается мягкая паста, которую удобно намазывать на губку. Этой же пастой я рекомендую мыть всю детскую посуду и игрушки.

Щелочным мылом я стираю все белье, которое имеет постоянный контакт с моей кожей, в том числе постельное белье и кухонные полотенца. Для мелких быстрых постирушек (в отпуске или в гостях) — использую кусковое мыло, причем даже перчатками не пользуюсь (хотя это, наверное, неправильно). Для классической стирки — натираю мыло на мелкой терке и смешиваю его с кальцинированной содой 1:1 — получаю стиральный порошок, который использую как для ручной стирки, так и для стирки в стиральной машине. Для ручной стирки порошок можно засыпать прямо в тазик, а вот для машинной его необходимо предварительно растворить в горячей воде (использую для этого мерный пластиковый стаканчик с носиком и ложечку — растворяется очень быстро), после чего раствор заливаю в кювету стиральной машины и стираю обычным образом. Должна предупредить, что щелочное мыло плохо справляется с пятнами от ягод и фруктов. Поэтому при стирке «пятнистого» белья советую добавлять кислородный отбеливатель. При сильных загрязнениях отличный результат дает предварительное замачивание белья в растворе кальцинированной соды. Мыло абсолютно безвредно, поэтому как нельзя лучше подходит для детских вещей. Белье после стирки натуральным мылом приятно пахнет, очень мягкое (я бы сказала — шелковистое), не такое мятое, как после порошка, и гораздо лучше гладится. Но главное, что простой и натуральный состав этого мыла не оставляет шансов аллергическим реакциям. Синтетические моющие средства крайне аллергенны. Причем их составы столь внушительны, что не возможно определить, чем вызвана аллергическая реакция. Только вдумайтесь, что в составе типового промышленного стирального порошка: 4-5 видов ПАВ (как правило анионогенных, то есть, самых «жестких»), регуляторы кислотности, умягчители воды, комплексообразователи, отбеливатели (в том числе оптические), активаторы отбеливания, структурообразователи, антиресорбенты, энзимы, пеногасители, ароматизаторы и гидротропные вещества — всего около 20 компонентов. Многие из этих компонентов (особенно ПАВ), практически не смываются водой, оставаясь на поверхности белья. Соответственно мы постоянно контактируем с ними через кожу, слизистые, дыхательные пути. Натуральное мыло позволит избежать всего этого. Качество такого мыла нельзя даже сравнивать с промышленным хозяйственным мылом, которое не только сделано из гидролизата «рогов и копыт» (в прямом смысле), но и содержит ряд крайне вредных синтетических компонентов:

Как видите, в составе промышленного мыла присутствуют три производных этилена (все производные ядовиты):

— триэтаноламин — проводится присоединением аммиака к этиленоксиду получаемому прямым окислением этилена в присутствии серебряного катализатора;

— полиэтиленгликоль (полиэтиленоксид)-400 (ПЭГ-9, ПЭГ-400) является продуктом полимеризации окиси этилена с этиленгликолем;

— динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б, ЭДТА), получаемой посредством конденсации этилендиамина с монохлоруксусной кислотой.

Так что о натуральности промышленного хозяйственного мыла в наши дни говорить не приходится.

Но есть свой минус и у нашего мыла — дорого. Но как легко этот минус превратить в плюс! Если вы ради возможности пользоваться таким мылом бросите курить, откажетесь от алкоголя и перестанете есть мясо (или хотя бы колбасу) — Вы не только существенно сэкономите, но и принесете огромную пользу своему организму. Подумайте о своем здоровье, позаботьтесь о себе и своих близких!

Удачного мыловарения и добро пожаловать в клуб «юных натуралистов»!

Делаем подснежники из фоамирана

Работать с фоамираном — одно удовольствие!

Материал хорошо себя ведет, а цветы получаются как настоящие!

В этом видео МК я покажу, как можно сделать подснежники даже новичку!

Для цветов использовала 3 цвета — зеленый болотный, желтый и белый. Толщина 3 мм

Сначала я делаю шаблоны-выкройки для каждой части цветка:

Листики — 3см на 3см и 5см на 5 см (на каждый цветок по одному листику каждого размера)

Тычинки — вырезаю желтую полоску размером 1см на 3,5 см и делаю по всей длинне примерно до половины частые надрезы.

Далее на один цветок вырезаю 3 квадарата 1,5 см на 1,5 см и вырезаю из них произвольной формы сердечки.

Для бутона нужно сделать 3 лепестка. Для этого делаю такой шаблон — в прямоугольнике размером 1,5 см на 4,5 см рисую симметричные лепесток. Внизу теляю тонкую ножку.

После того, как все части вырезаны, грею утюг на 2-ку. И прогреваю все детали, кроме тычинок. Когда деталь разогрета, она начинает по краям скручиваться — помагаем сформировать нужную форму каждой детали.

Сборку начинаем с тычинки. Берем проволоку для цветов, на краю детаем маленькую петельку. Приклеиваем край желтого фоамирана и закручиваем его. Далее приклеиваем сердечки. Узкий край заводим под низ тычинки. Сердцевинка готова.

Начинаем клеить лепестки. Если хотит сделать более открытый подснежник — клей наноим только внизу. Если закрытый — повыше.

Между любыми двумя лепестками приклеиваем маленьки листик.

Берем флористическую ленту. Обматываем проволоку, начиная с цветка — немного заходим на него, формируя таким образом цветоножку. Когда дойдем до середины, вставим в ленты длинный листик и продолжаем наматывать ленту до конца.

По окончанию формируем наклон цветочка! Цветок готов!

Оцените статью
Вязание - моя жизнь!