МК Лайфхак что делать если кончилась пряжа при вязании корзинки

В этой статье:

Плотность вязания: полезные лайфхаки и практические рекомендации

Плотность вязания:

полезные лайфхаки и практические секреты

В посте немного теории (ну как без нее)

и конкретные практические рекомендации и лайфхаки.

Соединение нитей трикотажной пряжи

В этом посте я хочу коснуться темы плотности вязания. Вопрос, который всегда или периодически стоит перед каждым мастером, и имеет множество различных вариантов ответов – от строгого “да, обязательно вязать образец!” до “не обращаю внимания”.

Сразу оговорюсь, что все изложенное – это моя субъективная оценка на основе собственной многолетней практики вязания, а придерживаться аналогичного мнения или, наоборот, прямо противоположного, уже ваш выбор. Надеюсь, что мои «наблюдения» будут, по крайней мере, полезны и возможно вы обратите внимание на тот или иной нюанс)))

Далее по тексту речь пойдет о «петлях», но аналогично все изложенное можно применить и к «столбикам». Единственное различие: в изделиях, связанных крючком, зачастую плотность вязания выводят не из количества этих самых столбиков (СБН, ССН и т.п.), а исходя из числа раппортов выбранного узора, в том числе ажура. Но при этом общий смысл рассматриваемой темы не изменяется.

Итак, «индивидуальная плотность вязания» (далее ИПВ). Что это? Если просто, то это то количество петель и рядов, которое именно вы выполняете на определенную единицу измерения полотна. Чаще всего рассчитывается на квадрат 10 х 10 см.

Т.е. сколько петель при вязании спицами или сколько столбиков при вязании крючком «умещается» на горизонтальном отрезке в 10 см и сколько рядов на вертикальном отрезке в 10 см. Как происходит расчет? Перед началом вязания изделия вы выполняете тот самый пресловутый «образец»: выбранной пряжей и соответствующим размером спиц вяжется кусочек полотна, который по готовности должен быть подвергнут ВТО (влажно-термическая обработка) или попросту постиран и высушен. Затем, приложив самую обычную линейку, считаем сколько петель «вошло» в 10 см в одном ряду и сколько рядов образовано в этом условном квадрате.

Есть и готовые специальные линейки-квадраты для установления такой плотности

На мой взгляд, это действительно удобно!

В МК и описаниях, в подавляющем большинстве, эти данные приведены в самом начале текста приблизительно в таком виде:

«плотность вязания: _____ п. и _____ р. = 10 х 10 см». Вот, например, текст описания моделей из DROPS

Зачем все это нужно? Для точности расчета, чтобы знать размеры готового полотна в изделии. Мы все вяжем абсолютно с разным натяжением нити, разными способами захвата петель, разными номерами спиц, не говоря уже о характеристиках пряжи и т.п. Ведь если вязать одной и той же пряжей, но спицами разной толщины, полотно будет другое – при большем размере инструментов оно более рыхлое, мягкое и наоборот. Именно для этого для каждой из видов пряжи подбирается свой номер спиц/крючка. Это не значит, что нужно вязать категорически только рекомендованным, но придерживаться все-таки желательно. Практически на любой этикетке моточка пряжи вы найдете этот рекомендуемый размер инструмента вязания, а зачастую и уже рассчитанную стандартную плотность вязания этой нитью

Также в интернете можно найти множество разных таблиц для установления ИПВ, например, если не указаны эти данные на этикетке либо это клубочек б/у пряжи.

Есть и таблицы по видам одежды и рекомендации соответствующей пряжи и инструментов для ее вязания

Много разных полезных (бывает и не очень полезных!) «примочек» и «нужностей» – и все для определения плотности вязания.

Но, прежде всего, каждый из мастеров точно знает, КАК вяжет: плотно, рыхло, слабо, «нормально». Все эти понятия рождаются на основе ИПВ. Например, плотное жесткое полотно формируется при сильном натяжении нити в процессе вязания (так «принято» вязать носочки, предметы интерьера, аксессуары – корзинки, сумки и т.п.),

Как соединить нити без узла и без утолщения при вязании

если же нить «идет» мягко, свободно, то и полотно соответственно образуется «рыхлым», «слабым» (так советуют вязать, к примеру, вещи из мохеровой пряжи для «воздушности» модели).

Как соединить 2 нити без узелка. Лайфхак за 1 минуту.

Но в целом мастер сам выбирает для себя комфортный режим вязания, т.е. с какой плотностью обычно выполняются изделия, и при необходимости меняет подход в зависимости от нужного результата.

КАК ДОБАВИТЬ НОВУЮ НИТЬ ПРИ ОКОНЧАНИИ СТАРОЙ // ВЯЗАНИЕ В ДВЕ НИТИ ОТ ОДНОГО МОТКА // ДЛЯ НОВИЧКОВ!

Немного изменить ИПВ можно просто поменяв номер спиц/крючка для определенного изделия, тем самым придав полотну плотности или, наоборот, «рыхлости». Я, например, вяжу слабо, поэтому всегда использую мЕньший номер инструмента для вязания, чем тот, который рекомендуется для определенной пряжи и указан на ее этикетке.

Знание ИПВ нужно, прежде всего, для расчета параметров будущего изделия.

И здесь есть свои нюансы, которые необходимо учитывать.

Когда образец 10 х 10 для расчета ИПВ НУЖЕН.

  1. После ВТО зачастую пряжа может деформироваться и соответственно параметры вещи будут уже другие.

Серьезная деформация полотна, как правило, бывает у определенных видов пряжи, например, вискозная ниточка обязательно вытянется в длину и причем достаточно сильно.

Вот пример: летний топ из 100% вискозы.

В процессе вязания до стирки длина боковой стороны спинки от нижнего края до проймы составляла 33 см, после ВТО – 38 см. Вытягивание аж на 5 см! Это действительно много, потому что размер готового изделия однозначно будет изменен. При этом эта же пряжа не дает увеличения ширины, только длины. Конечно, это просто необходимо учитывать еще в процессе вязания.

Некоторая пряжа деформируется и в ширину, и в длину, некоторая – только в длину и т.п. Учесть все нюансы для пряжи, которой мастер вяжет в первый раз, практически невозможно и именно в этом случае помогает тот самый изначальный образец 10х10, который расставляет все ответы на свои места и можно «спокойно» вязать с предусмотренной ранее «оглядкой на деформацию».

2. Если при вязании вам необходимо точно рассчитать количество раппортов узора или связать большой рисунок, который «невозможно» сократить без ущерба внешнему виду, образец 10х10 поможет избежать непредвиденных осложнений, а конкретно – перевязов)). Например, сложный и многопетельный рисунок на круговой кокетке

или аналогично – многорядный законченный жаккард. В этом случае знать плотность вязания требуется, ведь от этого зависят итоговые параметры изделия.

Во всех остальных случаях выбор вязания образца зависит от мнения конкретного мастера.

КАК СОЕДИНИТЬ ДВЕ НИТИ ПРИ ВЯЗАНИИ. ДЛЯ ТРИКОТАЖНОЙ ПРЯЖИ.

Часть из нас категорически вяжет по правилам – образец всегда!

Однако, многие частенько все-таки обходят эту процедуру – вязание полноценного образца. Если честно, то я одна из таких «неправильных»))). И на радость таковым есть моменты, когда это «хлопотное дело» все-таки можно проигнорировать.

Случаи, когда образец 10х10 НЕ ВЯЖЕМ:

Первый из них – это, конечно же, если вы неоднократно вяжете из одного и того же вида пряжи одного и того же производителя. В том случае, если фактически вы «точно» знаете, как поведет себя вязаное полотно после стирки в готовом изделии, согласитесь, нет необходимости делать дополнительную работу.

Второе. Отработано многократно на практическом опыте – это первый лайфхак)))

Расчет для плотности вязания можно значительно упростить, если вы вяжете изделие в технике сверху вниз.

Я связала огромное количество вещей в технике реглан сверху (КЛАССИЧЕСКИЙ реглан) и уверена, что образец 10х10 здесь совершенно не нужен. Почему? Самый необходимый расчет петель для реглана выполняется изначально для формирования наборного ряда, затем, распределив петли на детали, мы вяжем полотно по определенному алгоритму, который уже не предусматривает возможности как-то принципиально повлиять на изменение параметров. После начала вязания важны другие моменты: длина реглана, длина подрезов, длина изделия… Заметили? «Длина». Не ширина. Потому что «ширина» уже заранее заложена в изначальном расчете, т.е. еще при наборе петель. Поэтому самая ответственная часть при вязании реглана – это изначальный расчет.

А вот как раз он и зависит от ИПВ! И здесь, я уверена, достаточно знать, сколько петель «умещается» лишь в 1 см! Т.е. фактически совершенно не нужно вязать «стандартный» образец, чтобы выделить квадрат 10 х 10, нужно провязать 2-3 ряда из буквально 10 петель, чтобы посчитать число петель в ряду на отрезке 1 см. А вот количество рядов в данном случае не имеет такого значения. Таким образом, будет определена плотность вязания, что и требуется для изначального наборного ряда.

Та же картина при вязании изделий с круглой кокеткой. Так как эти техники имеют практически одинаковую методику, то нет необходимости останавливаться и рассматривать этот способ более конкретно. Что требуется знать, так это основной расчет при выполнении наборного ряда.

Третье

Аналогично можно упростить расчет ИПВ для вязания изделий в технике реглан-погон («ирландский реглан») сверху вниз. Здесь также важно выполнить точный наборный ряд и распределить петли для деталей, но в данном варианте есть возможность корректировать в процессе вязания не только их длину, но и ширину.

Например, уже начиная с плеч, мы «закладываем» параметры ширины спинки и переда, а формируя высоту проймы «определяем» ширину рукава. Про длину деталей я не упоминаю – все и так понятно. Итак, на начальном этапе главное – наборный ряд, на основе которого распределяются петли на детали. Все как в классическом реглане предопределяет ИПВ, которая нужна для расчета количества петель для набора. И здесь также достаточно знать, сколько петель «входит» в 1 см полотна, остальные данные будут образовываться и даже могут быть изменены в процессе вязания.

Четвертое. Творческая составляющая

Этот пункт зависит от вашего терпения и «лени»))) Если вы начали вязать из новой для вас пряжи без образца, то значит вы абсолютно готовы к варианту… перевязывать.

На мой взгляд, ничего особенно «страшного» здесь нет, ведь перевязывание такой же привычный для мастера момент, как и, собственно, сам процесс вязания, ну разве что эта процедура не растягивается более чем на 4-5 раз. Однако, в случае если модель совсем новая, еще не опробованная, т.е. вы не вяжете по готовому описанию или МК, а творите авторскую новинку, то, скорее всего, от перевязывания вам не «увернуться», ведь тестовый вариант в любом случае дорабатывается по несколько раз (опускаем ту ситуацию, когда тест проводится автором в специально созданной для этого группе из мастериц-«помощников», которые специально готовы опробовать новую модель этого автора для разных размеров при создании полноценного многоразмерного МК).

Правда, и здесь есть некоторые нюансы – если вязаное изделие на момент сборки все-таки требует незначительного (!) увеличения той самой ширины, тогда можно «придумать» различные «спасительные» моменты, которые дополнительно увеличат параметр, и в то же время создадут декоративный эффект: изменить узор и форму планок на полочках, выбрать нестандартный вариант соединения боковых сторон спинки и переда, предусмотреть узорные (или ажурные) вставки и т.п. В итоге рождается что-то красивое, эффектное, причем совершенно не обязательно в том виде, в котором было изначально запланировано!))) В общем это процесс творчества!

Пятое. Вязание по готовому описанию или МК и свои «подводные камни»

В готовых описаниях или МК для определенной модели, в подавляющем большинстве, есть данные о плотности вязания этого изделия, на которых и основывается весь процесс создания отдельных деталей, сборки и декорирования изделия до его готовности. Об этом я писала в самом начале поста и были приведены примеры из текста описаний от DROPS.

Однако и здесь есть «подводные камни», причем заметные:)).

Никого не хочу переубеждать, но стоит заметить, что все, абсолютно все, расчеты той самой плотности вязания – это ПРОЦЕСС СУБЪЕКТИВНЫЙ! Т.е. каждый конкретный человек будет по-своему:

– вязать образец (захват петель, натяжение нити, «подтягивание» петельки и т.п.);

– высушит его после стирки (можно на горизонтали, а можно в подвешенном виде или на батарее);

– будет измерять и высчитывать количество петель и рядов (можно по линейке, а можно сантиметром).

Все у всех и у каждой мастерицы индивидуально!

Именно поэтому очень часто даже при совпадающих в описании конкретной пряжи определенного производителя и ИПВ ваше изделие может совершенно не совпадать с полученным вами результатом!

Я, например, одна из таких «неправильных» – раньше (несколько лет назад) несколько раз пыталась вязать по описанию очень понравившихся моделей джемперов. Причем в технике сверху вниз. Даже сейчас помню, что один из них был с ажурной круглой кокеткой (фото готового изделия, к сожалению не сохранилось за давностью), а второй – наверняка встречаемый вами вариант туники-реглана с цельновязанными карманами (на фото ниже – одна из моделей из интернета)

Ответственно утверждаю, что пряжа и плотность вязания полностью совпадали с заявленными в описании: я решительно изначально вязала полноценные образцы лицевой глади 10 х 10. И что в итоге? Перевязывала. Оба изделия. И это при вязании в технике сверху вниз (читаем пункты 2-3 выше по тексту поста. ). А все дело…. в величине наборного ряда. Так, например, для туники-реглана вместо нужных для моего размера XL количества п., указанного в описании, мне достаточно было набрать их аж для размера S в том же самом описании!, что было сделано в следующей удачной попытке… т.е. перевязать все полностью от начала до конца.

Обращаю ваше внимание, что это многоразмерный ряд модели, описание которой официально опубликовано на разных площадках в интернете, т.е. «проверенный» множеством мастериц. Кстати говоря, я была далеко не одна, у которых плотность также вызвала «трудности» перевязывания))

И я ни в коем случае не в претензии к автору описания. Знаете почему? Потому что, на мой взгляд, повторюсь, ИПВ – это ОЧЕНЬ сильно индивидуально, начиная от начала и до конца ее расчетов!

Из всех вариантов готовых МК я однозначно предпочту описание, где предложены параметры деталей в см – это упростит собственные расчеты и даст возможность спланировать процесс вязания выбранной модели «под себя» независимо от заявленных. И необходимым в описании считаю наличие схемы изделия: это удобно и можно сверить данные связанных деталей с запланированными для нужного результата.

Соединение трикотажной пряжи

Уже в начале своей «вязальной жизни», а это ровно 40 лет (мой первый свитер был самостоятельно связан в далеком 1980 г.), лично у меня отношения с плотностью вязания «не сложились»: и ранее, и в большинстве случаев сейчас я НЕ ВЯЖУ полноценный образец (т.е. для расчета в квадрате 10 х 10), а только если это необходимо всего по одной причине – определенная пряжа. В список такой пряжи однозначно входят «бамбук», неизвестный шелковистый «акрил» и совершенно точно «вискоза». Эти нити определенно вытягиваются в длину, поэтому такой вариант требует образца, чтобы не перевязывать.

Во всех остальных ситуациях, включая новую для меня пряжу, выполняю «упрощенный» расчет для 1 см (все подробности выше). Причем это касается и для изделий в технике снизу вверх. Оговорюсь, меня абсолютно не пугает перевязывание – если я после 2-3-х рядов вязания понимаю, что ширина будущего изделия мала, то просто распускаю и вяжу заново.

Как соединить нити при вязании крючком | Без клея и узелков

Кстати, здесь в тему будет упомянуть такой замечательный лайфхак для вязания крючком, как «бесконечный» наборный ряд – я всегда набираю цепочку из ВП или ряд, имитирующий СБН/ССН не по их количеству, а на «визуально нужную ширину». Т.е. набираю, не считая п. Затем просто смотрю на получившуюся заготовку-«веревочку», замеряю на себе и «прикидываю» нужную ширину + добавляю лишние дополнительно набранные 8-10 см к этой длине. Далее в 1-ом ряду вязания узора или полотна СБН/ССН… уже вяжу то рассчитанное изначально количество раппортов (или ширину глади в см),

а чуть позже оставшийся невостребованным отрезок наборной цепочки (или ряда-имитации) просто распускаю.

Вязальные лайфхаки. 5 маленьких хитростей, облегчающих процесс вязания.

Такой вариант всегда дает отличный результат, а главное – хлопотная процедура отсчета при наборе уже не требуется)))

Возвращаюсь к вышеописанному тексту, когда приходится распустить первые ряды… Да, это провокационный способ, но опыт вязания разными видами пряжи, все-таки дает свои результаты, и чаще всего уже по наитию распознается нить, которая может значительно деформироваться впоследствии: например, при замере длины детали, я обязательно немного растягиваю полотно, чтобы заранее «уточнить» возможности «растягивания».

Необходимо также заметить, что ВСЕ вязаные вещи в той или иной мере хоть на чуть-чуть, но изменят свой внешний вид в готовом изделии после ВТО, просто потому что все петельки «встанут» ровненько, аккуратно. Это может дать небольшое увеличение длины, буквально до 1-1,5 см, что, как правило, непринципиально для выбранного размера изделия.

Ну и конечно, многое зависит от техники вязания. Об упоминаемых выше реглане и реглане-погон сверху вниз уже «понятно», там длина изделия и рукавов могут быть изменены в любой момент, в том числе быть подкорректированными даже после ВТО если не удалось заранее спрогнозировать деформацию пряжи, и в целом несложно – просто перевязав только нижний край.

В изделиях в технике снизу вверх я также нашла «универсальный» способ – лайфхак))), при котором можно корректировать эти параметры быстро, удобно и без какого-либо ущерба внешнему виду и качеству: метод разнонаправленного вязания в противоположных направлениях. Это когда начало вязания идет от верхнего края нижней планки-манжеты изделия. Вверх от наборного ряда, выполняемого краем с открытыми петлями, вяжется тело модели (спинка, перед), вниз – общая круговая манжета. Кстати говоря, это не только удобно, но и более аккуратно и внешне и при эксплуатации изделия.

Рукава, в подавляющем большинстве также вяжу сверху вниз из проймы.

2 способа смены нити при вязании корзинки из трикотажной пряжи

Как понятно из техники такого вязания, всегда можно вернуться к нижнему краю изделия, любой детали, включая рукав, и скорректировать его по длине (и даже ширине) в случае «промаха» и/или деформации после стирки. Неоценим такой вариант для детских вещей – удлинить вещь не проблема.

ЛайфХак — как сделать соединение каната при обвязке его шпагатом

Для изделий, выполненных крючком, такой способ, как правило, является стандартным – мы вяжем основную часть изделия, затем возвращаемся к нижнему краю: обвязке, кайме и т.п.

Этот метод и для спиц позволяет не только с удовольствием вязать, не оглядываясь на возможные изменения полотна после ВТО, но и предусмотреть корректировку готового изделия, что, согласитесь, добавляет настроения от предвкушения «гарантированного» отличного результата. )))

Как вывод хотелось бы сказать, что индивидуальная плотность вязания – это тот параметр, которому каждый мастер присваивает собственный субъективный статус: «важный» или «второстепенный».

Соответственно «важный» значит, что каждый раз любое изделие вяжется «по правилам», т.е. с полноценным образцом 10 х 10 см.

«Второстепенный» означает, что для каждого определенного случая этот статус может быть разным в зависимости, например, от характеристик пряжи или техники вязания.

Да, может быть это «неправильно», но ведь каждый выбирает для себя не только инструменты вязания и материалы, но и комфорт, и удобство – если мне удобнее НЕ вязать образец, но при этом знать об «угрозе» перевязывания и я выбираю все-таки этот вариант, значит мне нравится именно так)))

Мы все вяжем по-своему, рассчитываем по-своему, думаем и планируем по-своему, поэтому и принимаем определенные условия каждый на свой лад: кому-то необходимо максимально точно знать ИПВ, кто-то в своей практике вязания оперирует другими выбранными значениями, но все мы любим свое творчество! Кто-то категорически не согласится со мной, кто-то примет во внимание какие-то отдельные нюансы, кто-то полностью встанет на ту же позицию… Давайте относиться с пониманием к каждому мнению и принимать любое из них, ведь это важно для «спокойствия» и комфорта в процессе нашего любимого хобби!

Вяжите с удовольствием! Ровных вам петелек! А вязать или не вязать образцы – выбор каждой из нас)))

Квакушка из медной проволоки, или Укрощение строптивой

За окошком лето в разгаре, а я его толком и не видела. А виновница — вот она, редиска!

Не, не редиска. Лягушка. Брошка, которую я стряпала весь май, июнь и половину июля. Чем она так приглянулась народу, непонятно, но счет уже идет на третий десяток. Поэтому я отпускаю мою жабыньку в свободное плавание, ведь народ у нас рукастый, а делать ее несложно!

Итак, приступим. Заранее прошу прощения за качество фото. Необходимость рожать квакушку настигла за полночь, на даче после грядок. А так как уважающий себя хендмейкер не расстается в поездках с инструментами, совершенно случайно в моей дамской сумочке оказались:

1. Около метра медной проволоки 0,8 мм.

2. 3 м медной проволоки 0,4 мм.

3. Маленькая газовая горелка с пьезоподжигом.

Как соединить нитки без узла при вязании спицами

6. Кристаллическая бура (можно обойтись и без нее). Водится в магазинах для радиолюбителей и стоит копейки, но экономит кучу времени и нервов.

7. Джентльменский набор из круглогубцев, плоскогубцев, кусачек и надфиля, наждачка № 800.

8. Средство для патинирования (раствор нашатыря или серной печени).

9. Кабошончик 1,5х2 см, можно стеклышко-марблс или камень-галечку.

2. Лайтбокса и штатива для сьемки. Поэтому претензии к качеству фото и маникюра принимаю, но без особого энтузиазма.

Находим место в доме, откуда тебя с молотком не сразу выгонят, раскладываем натюрморт и любуемся:

Чиркаем на бумажке скелетик нашей будущей брошки.

Кто не узнал в почеркушках будущий шедевр, сам виноват. А я уже горжусь собой.

Берем огрызок тоненькой проволочки и прикидываем длину лягушкиных руконожек:

Отрезаем отмеренную длину проволоки толщиной 0,8 мм плюс еще пару сантиметров. Кончики лягушачьих пальцев будут украшать капельки, они съедят лишнюю длину.

Отрезаем 6 таких кусочков.

Проволочки нужно выпрямить плоскогубцами до гладкости, для пущей аккуратности. Берем отрезок проволоки, зажимаем плоскогубцами, макаем в буру кончиком, и, держа проволоку вертикально, снизу направляем пламя горелки на проволочку. Чтобы это сфотографировать, нужен штатив, лишний человек или нелишняя третья рука. Где их берут в полночь за городом, не знаю. Поэтому живопишу словами. Сначала проволочина раскаляется докрасна, потом добела, а потом добела с зелеными искрами. Вот он, ответственный момент! Медь плавится и собирается на конце в шарик. Бура делает шарик гладким, снижая температуру плавления меди и защищая от окисления. С опытом шарики станут получаться гладкими и одинаковыми, я все жду этого прекрасного момента.

Сделать капельку ровной и неперекособоченной поначалу сложно. Но опыт и километр испорченной проволоки рано или поздно сделают свое дело. Теперь у меня капельки толком и шлифовать не нужно, а поначалу было так:

Делаем капельки с обоих сторон отрезков проволоки, статаясь, чтобы отрезки были примерно равной длины плюс-минус пара мм.

Корявенькие шарики поправляем надфилем и усердно шкурим. Бура, если ее взять много, имеет пакостное свойство спекаться в зеленую стекловидную массу, твердую и трудно убирающуюся. Поэтому пыхтим и медитативно возюкаем надфилем по шарику, или просто делаем новую запчасть. Чаще всего, это быстрее.

Сортируем по длине получившиеся детальки. Должно получиться две кучки, а в кучке три штучки.

Берем отрезок проволоки 0,4 мм, делаем на одном конце крепенький неотваливающийся шарик. Если он не отвалился при интенсивном подергивании, мы молодцы. Шарик у нас будет работать большим пальцем лягушки. Обкручиваем тонкой проволочиной пальчики. Если присмотреться, у меня шарик припаян к толстой проволоке. Если есть медно-фосфорный припой, можно им зафиксировать все намертво. Если нет — не беда, шарик будет держаться. У меня просто бзик насчет антивандальности 🙂

Через пару-тройку рядов сматываем все проволочины вместе, фанатично следя за ровностью. То, что на фото выглядит кривыми шлангами и канатами, невиноватая я 🙂 Для понимания масштаба, ткань, на которой лежит наша руконожка, креп-шифон.

После 10-15 витков, охватывающих все проволочины, делаем обмотку по принципу 2 витка вокруг 3 проволочин, 2 витка вокруг двух проволочин. Можно 1 через 1, так даже аккуратнее (см. заглавное фото).

Изгибаем проволоку по эскизу, продолжаем обмотку. В месте предполагаемого соединения ручек останавливаемся. Откладываем заготовку руконожки. И тут я включила мозг, зажала диафрагму и заклеила вспышку фотоаппарата кусочком белого пластика. Фото при свечке и луне стали чуть приличнее.

Аналогично сооружаем вторую половинку, соединяем вместе обмоткой, напоминающей плетень, или корзинку.

Пора подумать о застежке. Можно прикрутить покупную, у меня же тут согнутая из мемори-проволоки и гальванизированная медью загогулина. Если у вас на веранде вдруг не стоит гальваническая ванна из пластиковой бутылки и телефонной зарядки, можно найти мемори-проволоку медного цвета. Но мы никогда не искали легких путей.

Оставшимся от первой руконожки куском проволоки высокохудожественно прибинтовываем застежку к изнаночной стороне лягушачьей полутушки. Конец проволоки прячем в витках на той стороне, где будет крепиться камень. Ведь нам нужна брошка, а не затяжки на платье, верно?

Перекручивается пряжа при вязании. Что делать, как убрать скрутку? Лайфхак — компенсирующая скрутка.

Продолжаем наши витийствования. Плетень постепенно распространяется на лягушачью заднюю ногу.

Плетень можно разнообразить по рисунку на ваш вкус. Вот как-то так. Уже забавно 🙂

Примеряем камешек. На мой вкус, тут бы и остановиться, особенно если камешек интересный. Но зуд в руках и монотонность нефрита заставили думать дальше.

Отрезаем кусочек проволоки 0,8 мм длиной 20-25 см, сгибаем под острым углом, чуть тюкаем молотком и накручиваем глазки.

Оставшимися концами проволоки произвольно закрепляем камешек, чтобы тот не болтался от слова совсем.

Кончиками декорируем лапки.

Ну вот как-то так.

Остапа несло. Бусинки-глазки, остромордость и прочие архитектурные излишества прикручиваем оставшейся тонкой проволокой, избегая длинных протяжек и торчащих концов. Конец не должен торчать никогда! Конец должен быть аккуратно обрезан, зашлифован и надежно упрятан.

Квакушка явно недовольна, смотрит с укоризной. «Самец, однако» — вякнуло испорченное полушарие головного мозга. Неиспорченное отметило кривизну таза и дало команду рукам все поправить.

Выравниваем лапки, слегка простукивая молотком. Жуткий кадр.

Шкурим получившееся создание в подозрительных местах, промываем, обезжириваем и патинируем. Мне на такую мелочь жалко и капли стабилизированного геля серной печени, поэтому я мокрой кисточкой возюкаю около отверстия, откуда капает гель, и получившейся адской смеси хватает, чтобы размазать по жабе, не затрагивая камень. В считанные секунды квакушка покрывается «загаром». Потом шлифуем и полируем тваречку, стирая пленку патины с выступающих мест. При желании можно брошку покрыть лаком по металлу, у меня бесцветный лак «Цапон» с радиобарахолки.

Вот и все! Дочитавшим до конца, не ставшим мне объяснять, что жабы и лягушки — это две разные вещи и нажавшим кнопочку «нравится» полагается бонус — небольшой парад пакостных фоток содеянных ранее жабуленций для понимания разнообразия масштабов и форм:

Мастер классы по вязанию для начинающих | Как сменить нить во время вязания крючком

Распространение этого мастер-класса, изготовление и продажа квакушек категорически приветствуется. Спасибо за внимание!

Соединение нитей без узла при вязании трикотажной пряжей

Вяжем идеальную корзинку из трикотажной пряжи с первого раза

Давно обещала, исправляюсь!

С трикотажной пряжей меня свела судьба, и поэтому я знаю такие мелочи, которые серьезно облегчат вязание любой рукодельнице.

Начнем с основ — корзинки. Зная, как вязать корзинку, вы сможете связать и круглый коврик, и торбу и крышку для корзинки. В общем, это многофункциональные знания.

Всем кому лень читать, в конце я добавила видео.

Начинаем со скользящего узла (он же кольцо Амигуруми). Не умеете вязать? Научим! На видео, я рассказываю, как это сделать, чтоб «попка» сам узел — был в итоге затянут плотно и без дыр.

В основании у нас будет круг.

Делаем 2 накида вокруг указательного пальца левой руки и в получившееся кольцо провязываем 1 ВП (воздушную петлю) + 5 СБН (столбиков без накида)

Итого: получается 6 СБН.

ВП (которая является подъёмной в нашем случае) мы тоже считаем.

Должно получиться вот так.

Переходим на новый клубок без узлов при вязании крючком

Теперь расскажу теорию о том, как вязать круг.

Ибо, если вы понимаете теорию, то больше никакие схемы вам никогда не понадобятся.

Опять же, можно послушать меня голосом — в видео, а можно читать)

КА — мы уже связали кольцо амигуруми,

1 ряд — 6 СБН — тоже уже связано

Теперь нам надо, что бы круг рос равномерно и ровно «лежал». Для этого нужно — увеличивать в каждом ряду наше вязание на 6 СБН

Получается, если в 1 ряду у нас связано уже 6 СБН, то во втором ряду у нас должно быть 12 СБН, в 3 ряду 18 СБН, в 4ом ряду — 24 СБН и т.д. пока не надоест.

Затем, мы же не можем все 6 увеличений сделать в 1 дырку, верно? Нам надо это все распределить! Поэтому, если мы вернемся к нашим ��

2 ряд: нам нужно распределить наши 12 СБН равномерно по нашим 6 СБН, которые уже есть.

т.о. в каждый СТБ первого ряда мы провязывает по 2СБН

З.Ы. Вы знали, об особенности написания, если мы пишем 2 СБН с пробелом, это значит, что мы 2 СБН вяжем в разные петли, т.е. подряд, а если мы пишем 2СБН слитно, это значит, что мы все это должны провязать в 1 петлю, т.е. делаем увеличение

Так второй ряд выглядит на схеме. Галочки — это 2СБН в 1 петлю.

На картинке снизу я показала 6 рядов.

В каждом ряду мы делаем по 6 увеличений, из каждой галочки (2СБН) мы провязываем ту же галочку, это удобно потом отслеживать при вязании, чтоб не считать ��

3 ряд: мы вяжем (2СБН, 1 СБН)*6 — понятно? Если нет — видео вверху, если и там нет, то пишите в комментарии — я все расскажу)

Опыт обучения у меня уже 6 лет, так что общий язык найдем точно��

Вязание крючком. Что делать, если закончилась нить посреди вязания?

4 ряд: (2СБН, 2 СБН)*6

5 ряд: (2СБН, 3 СБН)*6

6 ряд: (2СБН, 4 СБН)*6

Тогда вяжем дальше! У нас уже связан 1 ряд, мы его закрываем СП (соединительной петлей) — это когда крючок вставляется в петлю первого провязанного толика в ряду и сразу привязывается вместе с петлей на крючке.

2 ряд — подьемная = ВП, в эту же петлю первого ряда я провязываю еще один СБН (итого получается 2СБН, т.е. увеличение, затем в следующую петлю 1 СБН, потом 2СБН (увеличение) и так до конца ряда.

3, 4 и все последующие вяжутся по той же аналогии, только не забывайте 1 важное правило

❗️В галочки — галочки, между просто СБН

Про закрытие ряда немного поподробнее:

Топ-5 ошибок в вязании из трикотажной пряжи

Внимательно считаем все СБН и закрываем в петлю перед нашим красиво провязанным СТБ подъемным столбиком. В первый раз покажется сложно, потом сами будете видеть)

Оцените статью
Вязание - моя жизнь!